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Der des ders

2009-07-25T15:09:00.031+02:00

Coucou nous revoilou !

Ceci constitue le DERNIER ARTICLE de notre formidable periple. Ne soyez pas tristes, nous ne le sommes pas !
Lisez, relisez et revez sur les textes et les photos.

Nous vous souhaitons chers lecteurs de vivre cette folle aventure du TDM (Tour Du Monde) un jour.
Allez, en piste pour cet article.
Bonne lecture et encore merci pour l'ensemble de vos commentaires.

Nous sommes a Huaraz, au nord de Lima, dans la cordillere blanche. Ce sont nos 15 derniers jours dans ce tour du monde...
Cette partie de la Cordillere des Andes nous offre ses monts a plus de 5000 m et des possibilites de treks allant de 1 a 15 jours...
Quel plaisir de pouvoir choisir !
Pour nous ce sera 2 treks s'il vous plait. Mais avant cela, goutons la specialite culinaire du Perou, le "ceviche", du poisson cru cuit dans du jus de citron...

Ce "ceviche" est delicieux...et ça change des pommes de terre ! !

Le ventre bien rempli, au tour du sac a dos. Direction la location de materiel... sac de couchage, tente, batons, popote... la totale quoi... sans compter la nourriture... hummm les bonnes pates deshydratees !!!!

Et c'est parti :

Trek Quilcayhuanca : 3 jours / 2 nuits, du sa. 11 au lu. 13 aout
Difficulte : grande !
Distance : aucune idee !!
Denivele : voir ci-dessus !!

Ca c'est la theorie... une carte ou plutot un dessin du chemin, avec un passage de col non marque et parait-il tres difficile a trouver... On se lance, confiants !

" Apres avoir pris des renseignements a la maison des guides de Huaraz, nous choisissons de partir en trek seuls et sans guide, par souci d' economie mais surtout pour vivre une derniere aventure a la routarde ! "

Helene

Bon on s'embarque pour ce premier jour et apres 1heure de bus, c'est parti mon kiki !!

Beau temps et vue degagee... gros plaisir de marcher avec cette vue loin devant soi.

On n'a pas exagere les altitudes, voyez plutot !

Au programme, franchissement d'obstacles naturels !!

Godillotsetsacados au milieu des chevaux.

La Nature sauvage, vision, senteur et bonheur !

La fin de journee approche, il fait un peu plus frais mais la vue reste splendide !

La nuit tombe, notre campement est pret, on a deja mange... restent les 6 ou 7 heures de sommeil.

Et deja le deuxieme jour. Physiquement on se sent bien, c'est aujourd'hui que l'on devrait affronter le plus dur, un passage de col a 5200 m . Cependant, aucune indication du chemin...a part un petit schema dessine par le loueur de materiel et des explications du genre "quand vous verrez la montagne en face de vous, prenez a droite puis bien a gauche un petit chemin, faites attention il n'est pas tres visible...! "

( Nous sommes quand meme a quelques 5000m et chaque pas est un effort ... )

Des vivants et des morts ! On espere trouver vite le chemin !

Apres 1h30 de marche de plus en plus risquee, nous renonçons a poursuivre sur le chemin emprunte et entamons un demi-tour. Nous croisons par chance / bonheur un guide local qui nous replace sur la voie... mais qui nous deconseille d'essayer de franchir le col. Dorenavant il est trop tard pour esperer passer avant la nuit... Waouh ! Que faire alors ? Abandonner et faire demi-tour ou avancer au maximum de nos possibilites et effectuer le dernier jour toute la fin du trek ??
Nous choisissons la deuxieme solution et marchons courageusement vers les sommets.

Heureusement la vue est toujours magnifique !

On ira meme faire un detour pour observer cette lagune... on frole les 4900 m ici...

... et du coup, nuit en hauteur pour demarrer tot le lendemain...

Ca y est, troisieme et normalement dernier jour... beaucoup de marche et de difficultes en perspective...

" J'suis d'attaque ! Il est 06h47 ! Derniere journee qui promet d'etre longue... " Helene

Notre carte sauve-qui-peut, un dessin pour encontrer le "paso Huapi" a quelques 5200 m... Mais ou est l'IGN ?? Au secours on s'est perdus...

On avance, faisant confiance tantot a l'un puis l'autre dans cet immensite.

Coutume qui veut que chaque randonneur eleve le "hitos", le "cairn" pour que le chemin soit sans cesse bien reperable...

Traversee dans des pierriers, c'est dur mais c'est de plus en plus majestueux...

La ça devient vraiment chaud ! On est tout proche du sommet mais les conditions sont dangereuses... Nous sommes tres prudents et avançons pas a pas...

Et ça y est, on touche le ciel !!!!

Ecoutez !

Et la ça se corse... nous ne trouvons pas le chemin pour redescendre. Donc nous traçons tout droit a travers les pierriers, dans des pentes tres abruptes, avec un peu de fatigue et des glissades pas toujours maitrisees !

Un jeu ! A gauche Helene dans la descente... Retrouvez-la sur l'image de droite, quelques heures plus tard...

Pas mecontents d'etre en bas... plus que 4 heures de chemin quasi plat... pense-t- on !

En fait nous marcherons effectivement 4 heures jusqu'a la sortie du parc naturel... Il est alors 18h00 et le soleil s'eteint au loin... mais pour rencontrer un bus qui nous ramenera en ville, il nous faudra encore marcher 2 heures sur une piste... Heureusement, au bout de 30 mn, nous voyons une voiture au loin... Notre chance !! On se jette sur le chemin pour demander une prise en stop salvatrice... merci !
Nous serons en ville vers 20h30, et pourrons ainsi rendre notre materiel, rentrer a l'hotel nous doucher, et diner en ville... Creves !

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Demain, courage, organisation du dernier trek et un peu de repos.

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Trek du santa Cruz: 4 jours / 3 nuits, du me. 15 au sa. 18 aout
Difficulte : moyenne !
Distance : aucune idee !!
Denivelle : voir ci-dessus !!

Ca c'est la theorie... toujours des cartes tres approximatives.

Ici aussi, un trajet en bus (2h00) pour nous deposer au pied des montagnes.

Sur la route vers le point de depart du trek... lacets, lacets, lacets.

Version video pour vos oreilles et vos yeux.

Depart vers 11h00, avec des conditions ideales.

Marcher avec cette vue au loin est un vrai bonheur... Oui on sait, on vous l'a deja dit !

Des mules, des mules... Ce sont celles d'un groupe qui suivra le meme chemin que nous pendant les quatre jours. Nous nous mettons d'accord et pour demain nous en louerons aussi une, de mule !

Et nous voici deja demain ! Notre muletier est arrive a l'heure (08h00) avec un autre compagnon de route, Eddy, un anglais bien sympatique. Nous arrimons nos sacs sur les mules, et en avant d'un pas plus leger !

Non ce n'est pas une image trafiquee style copier/coller, c'est comme ça que l'on marche a Huaraz !

Et la-haut le " pass " a 4750 m... encore un bel effort... et c'est pour cela que l'on avait choisi de louer des mules !

Et meme les mules ont un peu de mal...

Et voici la vue une fois le "pass" franchi !

Lagune bleue - verte, leger vent frais et petite pause dans cet environnement demesure.

Petit paragraphe pour vous faire remarquer les efforts deployes pour trouver des adjectifs varies afin de decrire cet environnement... Merci de vos encouragements !

Et, grand classique des treks : une fois en haut, la descente :

La vallee qui nous attend pour entamer le retour vers ... la ville et la fin des treks !!

Quelques heures de marche plutot aisee et arrivee au campement de ce deuxieme jour.

Tente plantee et visite de courtoisie de Monsieur l'Ane.

" Moi j'en peux plus alors petite sieste sous le soleil et le vent frais ! " Helene

......................Bonne nuit.......................

Ding ! Ding ! Allez debout ! Troisieme et avant dernier jour de marche. Une petite ascension et ensuite, descente lente vers le campement. Nous avons paye et remercie notre muletier. Pour ces deux derniers jours, nous assurerons nous meme le portage de nos sacs.

Sur ce retour, toujours des vaches dans l'paysage !

Derriere Olivier, a droite, le mont qui fait la fierte du Perou, l'Alpamayo (5947), l'un des plus physiques a escalader au monde...

Pour la suite du trajet, la vue etant derriere nous, peu de photos a vous proposer. Sachez tout de meme que nous perdrons de vue le groupe avec qui nous marchions, et que nous trouverons un campement en fin de journee, bien fatigues de ces quelques 10 heures de marche.

Et ça y est : dernier jour de trek. Le der des ders...

dernier repas en pleine nature, dernier ciel etoile, derniere nuit en camping, ...
Sensations speciales dans la tete et dans les jambes...

Pour finir, quelques glissements de terrain qui rendent le chemin... plus fun !

Et c'est fini ! Dernier trek du voyage... Petit photo souvenir avec Eddy.

Bientot l'hotel, la douche, et un resto avec les copains rencontres sur ce trek... le Perou touche a sa fin, la France se dessine petit a petit...

" Le temps egalement d'apporter un sac de linge a laver, de le recuperer , et de le promener partout avec moi !! " Olivier

" Avant de partir, petite (!) specialite du Perou, le "CUY" (pour la prononciation, le "U" se prononce "OU" et le "Y" se dit "ILLE" je vous laisse apprecier !)... c'est du cochon d'Inde. J'ai aime... " Olivier

Et apres ce resto, pour ne pas se quitter tout de suite, direction (il est alors presque minuit, cela fait seize heures que nous sommes debout) une boite de nuit !!

Euh... ca c'est le controle des baskets avant de rentrer en boite !

Buvons avec moderation....

Pour ceux qui s'inquiete concernant le sac de linge propre, pas de soucis, il a passe la soiree sur une enceinte dans la boite !

Et en sortant vers 06h00 du mat' un p'tit "casse-dalle" bien sympathique !!

Quelle derniere journee !!
Vingt deux heures d'activites intenses.

Heureusement, demain, un rendez-vous dans un institut de beaute nous fera oublier notre corps fatigue.

Une heure de massage avant de rentrer en France... petit plaisir (et petit prix : 13 €) pour mieux vous revoir tous en forme au pays !!

Allez, ce soir dimanche 19 aout, dernier bus de nuit, puis deux jours a Lima pour quelques achats cadeaux et c'est FINI !

Voila comment s'acheve un TDM, dans des avions et avec le coeur un peu gros. On quitte, on retrouve, on se readapte, on repense...

Photos prises durant le vol Lima / Paris

Et voila comment s'acheve l'aventure de ce BLOG, lien entre vous et nous, ressenti, concentre d'emotions et de partages.

Nous vous quittons sur ces quelques citations, pour prolonger le plaisir de lire, car lire c'est voyager, et voyager c'est lire (Victor Hugo).

Il est peut-être agréable qu'un voyage prenne fin mais, finalement, c'est le voyage qui compte
.
[Ursula Le Guin]

On ne voyage pas pour voyager mais pour avoir voyagé.

[Alphonse Karr]

Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une oeuvre d'art.

[André Suarès]

Certains pensent qu'ils font un voyage, en fait, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.

[Nicolas Bouvier]

Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage.

[Marek Halter]

Un cas inca

2009-07-14T23:30:00.040+02:00

Dans l'article precedent, nous avons plusieurs fois evoque le fait que nous prenions de la coca... (surtout Olivier...). Il est temps de vous en dire plus !

A La Paz (Bolivie) existe le musee de la coca. C'est un musee a vocation pedagogique et salutaire pour tordre le cou aux idees reçues sur cette feuille, et pour rompre l'image que tient le pays en tant que "producteur de drogue".

La feuille de coca existe depuis plus de 5000 ans. Son utilisation est donc autant traditionnelle, religieuse que profane.

Des -2500 a -1800 ans, dans le nord de l'actuel Perou, des restes de mastication de feuilles de coca ont ete decouverts. Les indigenes se servaient de son pouvoir pour operer, faire des trepanations... Dans l'histoire de la medecine le feuille de coca est le premier anesthesiant connu !

Elle servait aussi lors des rituels a entrer en contact avec l'inframonde (celui des morts) et le monde d'en haut (en savoir plus sur le futur). Il etait et est toujours d'usage d'echanger des feuilles de coca comme gage de savoir vivre. Comme cela est explique au musee, " la feuille de coca est comparable a l'hostie sacree et au vin rituel... c'est un lubrifiant social qui renforce les rites et facilite l'echange ".

Voyez plutot ce que fait l'Histoire avec la feuille de coca...

Des la colonisation, en 1551, le premier conseil ecclesiatique de Lima decrete que " la feuille de coca est diabolique " et qu'elle est aussi " un obstacle pour la christianisation ". Eradication, interdiction et torture... Or peu apres, l'Eglise autorisera a nouveau sa consommation et sa culture ayant observe qu'elle ameliorait le rendement des indigenes ! Elle instaurera meme une taxe sur la production !! Selon des propos de l'epoque, " dans la coca, les indigenes trouverent des aliments pour leur corps et de l'amour pour leur douleur "...

Incroyable, en 1573, dans les mines de Potosi (voir article precedent), la valeur de la consommation mensuelle de feuilles de coca equivalait a 450 kilos d'or ! Est nee a cette epoque " la malediction de la coca " :

" Quand le conquistador blanc a touche la feuille de coca, tout ce qu'il a trouve c'est
du venin pour son corps et de la folie pour son esprit,
et quand la coca a tente d'apaiser son corps,
ça n'a fait que le briser,
comme le cristal de glace detruit les montagnes."

Et cote français... et bien en 1863, apres le boom de la cocaine legale (!), Angelo Mariani lance a Paris une boisson baptisee " vin de coca Mariani " (0.12 g de cocaine pour 28 g de liqueur). Cette boisson est reconnue partout dans le monde et le pape Leon XIII attribuera meme la medaille d'or a ce breuvage ! En 1886, aux Etats-Unis, le docteur J. Pemberton en fera une copie... a qui un publicitaire creera un logo et donnera un nom... le coca-cola ! Et dire que le coca-cola a failli etre francais... qu'a t-il manque a Angelo Mariani ??

En 1914, la cocaine est consideree comme illegale et la boisson est decocainee... toujours depuis ! Pour quelques chiffres, l'usine americaine Coca-Cola achete toujours environ 200 tonnes de feuilles de coca a la Bolivie et plus de 1000 tonnes au Perou par an, chiffres officiels de 1990 !

Insolite : cote consommation, Sigmund Freud - pere de la psychanalyse - publie en 1884 son premier article sur la coca. Freud est le premier consommateur de cocaine de l'histoire...

Pour obtenir 1kg de drogue cocaine a partir de la feuille de coca - car " la coca no es drogua " - il vous faudra 323 kg de feuilles, divers acides (sulfurique, chlorhydrique, acetone, ether), et de la main d'oeuvre ( pas chere, qui malheureusement existe dans les quartiers nord de La Paz). Le benefice entre ces achats et la vente d’un kilo de drogue pure est de au moins x 1000… Difficile de trouver mieux.
Depuis les annees 50, et une loi en 1961, les Nations Unies ont declare la guerre a la coca et mene de fortes campagnes d'eradication dans ces pays d’Amerique du Sud. Apres des milliards de dollars depenses pour aussi aider les paysans a cultiver autre chose… la Bolivie tente de preserver ses traditions en legalisant la feuille sous sa forme naturelle (Evo Morales est un ancien syndicaliste cocalero), tout en luttant contre les narcotraficants . Ceux-ci sevissent pour alimenter le marche des Etats-Unis et de l’Europe et les boliviens sont montres du doigt... Dure realite.

Sinon une etude datant de 1997 a montre que mastiquer des feuilles de coca :

- ameliore la tolerance au travail ;
- stimule les centres respiratoires en dilatant les alveoles pulmonaires ;
- empeche l’agregation des globules donc fluidifie le sang ;
- regule le metabolisme du glucose aidant a controler le diabete;
- n’empeche pas la consommation d’aliments.

La conclusion de cette etude – et la fin de ce paragraphe sur cette feuille – est que la coca est un adaptateur pour la dure vie en altitude.

Et concernant les drogues, n'oubliez pas :

Nous vous rappelons que vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir...

Nous quittons la Bolivie et arrivons non sans peine au Perou, dans la ville de Cusco. Cette ville historique, ancienne capitale de l'empire inca, sera le point de depart vers la cite du Machu Picchu.
Le temps de trouver une agence, de negocier les prix et de visiter un musee inca, nous quittons "le nombril du monde", signification de Cusco en langue quechua chez les incas.

Quoi ?? On ne vous a pas parle des incas !!!!!

Alors on y va :

Les Incas etaient a l'origine une petite tribu guerriere qui residait dans une region de plateaux au sud de la cordillere centrale au Perou. Au XII siecle, ils commencerent a se deplacer dans la vallee de Cuzco et arriverent a avoir la mainmise sur un empire colossal. En 1525, le territoire controle par les Incas comprenait la partie la plus meridionale de la Colombie, l'Equateur, et le Perou, jusqu'a la Bolivie en incluant une partie de l'Argentine et du Chili du nord. L'empire s'etendait sur pres de 3500 km du nord au sud et sur 800 km d'est en ouest.

En realite historique, le peuple se nomme "Tahuantinsuyo" et leur chef se nomme l'Inca. Ce sont les espagnols qui ont nomme l'ensemble de ces habitants les incas.

On estime que le nombre d'habitants de cette immense region, issus de peuplements tres divers etait de l'ordre de 2,5 a 16 millions. La capitale de l'empire Inca etait Cuzco qui signifie, en quechua... ? on vous l'a dit plus haut !

Cependant, l'empire atteignit son etendue maximale sous le regne du fils de Tupac, Huayna Capac. Huayna Capac mourut en 1525 sans avoir designe son successeur, ce qui entraina la division de l'empire. Deux de ses fils, les demi-freres Huascar et Atahualpa, briguaient le trone et la lutte acharnee qu'ils se livrerent, et qui s'acheva en 1532 avec la capture de Huascar, contribua a affaiblir l'empire. L'histoire de France a quelques similitudes avec ces evenements non ??

Le Machu Picchu est le plus celebre des sites Incas. A l'exception de quelques Quechua, habitants de la region, personne n'en connaissait l'existence avant que l'historien americain Hiram Bingham ne le decouvre par harsard en 1911, alors qu'il visitait la region accompagne d'habitants. Le site etait, bien entendu, recouvert de vegetation. Jusqu'a aujourd'hui les connaissances concernant le site restent superficielles. En effet, lors de la conquete, les espagnols ont eradique la culture orale inca en tuant les personnalites qui detenaient ce savoir, et les incas ne possedaient pas l'ecriture pour sauvegarder leur patrimoine... Quelle perte immense. Des lors, certains pensent que la cite fut fondee lors des dernieres annees de l'Empire inca, dans un ultime sursaut pour preserver leur culture ou rassoir leur pouvoir; d'autres supposent que le site etait un observatoire astronomique. En tout cas, l'exceptionnelle qualite du travail de la pierre et l'abondance des ornements atteste que Machu Picchu fut un important centre de ceremonie.

Voici un aperçu de l'evolution de la technique du travail de la pierre... pas mal au XVe siecle sans scie sauteuse ni ponceuse electrique !

Lorsque l'espagnol Pizzaro debarqua vers 1528 sur la cote accompagne d'une troupe d'environ 180 hommes pourvus d'armes a feu et de chevaux, les Incas pensaient que ces Espagnols a la peau claire etaient en fait des demi-dieux Incas de retour. Pizarro et sa petite troupe prirent possession du vaste et tres centralise empire, en se contentant de faire prisonnier son dirigeant, Atahualpa. Selon les dires, invité par l'espagnol Francisco Pizarro, l'Inca Atahualpa se rend à Cajamarca au nord du Pérou. Atahualpa, à qui l’on présente les livres sacrés, refuse de se convertir au christianisme. Il aurait même lancé l’ouvrage par terre. Les Espagnols utilisent ce prétexte pour massacrer l’escorte de l’empereur et le village. Le souverain inca est fait prisonnier. Ses sujets feront amasser une quantité extraordinaire d'or et d'argent pour obtenir sa libération, mais en vain. Pizarro condamnera Atahualpa à mort et lui fera trancher la tete le 29 août 1533. Autre version : l'empereur inca se sachant perdu offrit a Pizarro cette fortune pour qu'il le tue d'un coup de dague afin qu'il meure en possedant tout son corps et qu'ainsi il puisse se reincarner et revenir dans le monde.

Pizarro permit alors a Manco Capac, demi-frere d'Atahualpa, de monter sur le trone tout en se servant de lui pour manipuler ce peuple immense. Quelques annees plus tard, Manco conduisit une revolte contre les Espagnols. Il fut vaincu et contraint de se refugier dans les montagnes, ou il fut assassine par ses compagnons. L'empire etait deja en pleine deliquescence. Le dernier pretendant au trone inca, Tupac Amaru, fils cadet de Manco Capac et dernier representant de la lignee male, fut decapite par les Espagnols sans descendance, ce qui mit definitivement fin au regne des incas.

Ce peuple nous laisse donc une cite appartenant au patrimoine mondial qui ne fut jamais decouverte par les espagnols !

Le Machu Picchu...
L'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Au fait connaissez-vous les 6 autres ??
Si oui, lisez la suite, si non, petit lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:New_7_Wonders_Winners.png

Nous avons decide de rejoindre cette merveille en faisant le "JUNGLE TREK", un periple de 4 jours avec VTT et marche, le tout dans un groupe d'une dizaine de personnes... avec tout prevu (hebergement, nourriture, entree etc...). Prix raisonnable pour cela (115€), donc en route !

Nous voici donc tous pour ce premier jour ou une belle descente en VTT nous fera passer de 4700 m a pres de 1000m, d'un temps frais a l'humidite et la chaleur quasi tropicale...

Photo souvenir de Sud Coreens, Allemande, Colombienne, Americain, Canadiens et Français.

Ce trek creuse a flanc de montagne longe une riviere bien fraiche !

Une entreprise chinoise a realise une centrale hydraulique utilisant l'eau des montagnes et alimentant entre autre la ville de Cusco. Ici l'eau jaillit et rejoint la riviere de façon impressionnante !

Vegetation dense, fruits, insectes et animaux :

... qui s'amuse le plus ?

La-haut dans la brume... les ruines incas sont bien cachees.

Derniere nuit a Aguas Calientes, le village sous le Machu. Demain lever a 03h30 pour se mettre en route des 04h15. Mille sept cent marches de pierres nous separent de la cite inca. Pres d'une heure de montee a la lumiere de la lampe frontale. Nous sommes devant les portes avant 06h00, et entrons dans le site avec la brume qui se leve, vision fantastique :

godillots dans la brume...

Nous beneficierons d'un guide espanol pour mieux decouvrir l'etendue de cette cite.

Dos au Machu Picchu, vision sur la cordillere blanche, avec d'autres pics a 6000 m ou nous ferons dans quelques jours nos derniers treks.

A gauche, supposition sur la façon dont les incas fendaient les blocs de pierres. A droite, on peut observer un mur avec des pierres d'origine et au-dessus une tentative de renovation. Comme on dit ici :
"un travail d'inca et un travail d'incaPABLE" !

Ce mont, est le Wayna Picchu. On y observe la cite inca et nous vous livrons plus bas une petite video retraçant humblement l'histoire du Machu...

200 personnes accedent au Wyana Picchu a 07h00 et 200 autres a 10h00, c'est tout. Nous en serons !

Voila le Machu Picchu, son plan et le vrai !

L'Histoire interactive comme si vous y etiez !

A gauche de la cite, la route pour y acceder en bus... les marches que nous avons prises traversent tout droit la foret.

Prudence pour redescendre sur ces marches d'origine et sous l'oeil bienveillant du lama.

Derniers cliches de l'autre cote, deja 9h00 que nous sommes sur le site !

Et l'adieu a la cite, avec cette vision fantastique de monts qui l'entourent et la protegent.

Ravis de ce nouvel enrichissement dans notre voyage, nous redescendons les 1700 marches (bonjour les jambes !) pour retourner a l'hotel et prendre notre train direction Cusco. Mais tout ne se passe pas comme prevu !!!

Pas de places reservees pour nous. L'agence n'a pas fourni nos tickets prepayes et a la gare le controleur ne veut rien entendre : nous ne monterons pas dans le train prevu ! De plus, ce charmant controleur ne veut pas nous vendre de place dans le prochain train, nous dit de revenir demain mais qu'en raison d'un mouvement de greve, de toute façon les trains ne partiront pas avant trois jours... ZEN !!!!!!!!!!!!!

Ecoutez notre etat d'esprit, bloques a la gare...

Avec l'aide d'un local nous parviendrons a retourner la situation et a obtenir pour nous et les sud-coreens nous accompagnant les fameux billets...

Une nuit donc a Cusco pour rever et se promener encore dans le Machu Picchu, puis direction Huaraz au nord de Lima en bus de nuit. Au programme, treks dans la cordillere blanche... dans moins de 15 jours c'est la France.

Nous vous retrouvons donc bientot pour le dernier article !

Va y'avoir du sport

2009-07-03T21:43:00.021+02:00

Vu l'environnement geographique de La Paz, d'enormes opportunites sportives s'offrent a nous. De plus piques au vif par vos remarques, nous devions casser une fausse reputation qui se mettait en place a base d'asado, vino et repos !!
Voici donc nos resolutions respectives :
- Olivier, mission, tenter l'ascension d'un mont de la cordillere royale ;
- Helene, mission effectuer les 3500m de denivele du trek del Chorro ;
- Pour les deux, mission " descente de la mort en VTT ".
Beau programme non !

" Un sommet... je voulais depuis la France gravir un sommet important en Amerique ! Face a moi se dresse la Cordillere Royale et le mont Huayna Potosi... ce sera donc lui ! Il culmine a 6088 metres !

C'est LUI !

Je me mets en conditions une semaine avant, faisant un peu d'exercice en altitude pour me garantir une bonne acclimatation.
Ensuite choix de l'agence. Je decide de tenter l'ascension seul, accompagne d'un guide. Je serai responsable de ma cordee et ainsi non dependant de l'etat physique d'autrui. L'equipement est fourni par l'agence : crampons, piolet, harnais, combinaison...
Cote estomac, riz et pates, viande bien cuite et mate de coca pour bien digerer, pas de lait, jus ou epice... En altitude la digestion c'est souvent LE point faible...
Seul hic durant les jours precedents, le vol de mon petit sac a dos. Des demarches administratives a faire et une colere envers moi-meme a evacuer... j'apprends... j'apprends...

Quasi seul souvenir du sac... un peu maso Olivier pour mettre cette photo...

Je me sens bien et fin pret, le 23 juin pour trois jours d'ascension.

Ramiro - 24 ans - sera mon guide, moi - 35 ans depuis peu - serai son montagnard neophyte.

Premiere journee au camp de base a 4700 m : entrainement escalade et marche a deux sur glacier.

Marcher encordes, plantes de piolet et crampons, confiance pour descendre face a la pente glacee...

Un peu de bruit sur la glace...

Et un ptit sommet de glace !

Stretching, repas du soir a 18h00 et endormi vers 19h30 ! Je me sens tres bien, heureux et chanceux d'avoir evolue entre ces glaces qui malheureusement se reduisent d'annees et annees. Oui le rechauffement climatique existe... Pensez a notre belle Terre, agissez !

Deuxieme journee a rallier le campement haut a 5130 m : acclimatation et repos avant ascension finale.

Nous portons tout notre materiel et la nourriture... le sac pese !

Passage sur des moraines et ça grimpe ça grimpe a flanc de roche...

Vues splendides a cette altitude...

Cena (diner) a 17h00 et dans le sac de couchage a 18h00 ! Sensation speciale de fatigue et d'excitation, de maitrise de son calme et d'envie de crier que " C'EST FORMIDABLE D'ETRE LA ! "
Dans le refuge, 13 personnes s'appretent aussi a tenter de vaincre ce mont. Cela represente 6 cordees de 2 en plus de leur guide. Ramiro me demande d'etre pret demain a 01h20 du matin pour dejeuner...

Troisieme journee : ascension a 6088 m et retour !

Leve le premier a 01h00, pret au p'tit dej a 01h20 !! J'avale quelques biscuits secs et bois mon mate de coca. Tout le monde se prepare dans le refuge, y'a des crampons, des harnais et des bonnets de partout !
A 02h00, lampe frontale allumee, premiers pas sur le chemin de glace. Neuf cent cinquante huit metres d'ascension sur glace. Il fait nuit noire, le ciel est magnifique. Je suis suffisamment couvert pour n'avoir ni froid, ni trop chaud.
La corde entre Ramiro et moi se tend, des lors nous marchons d'un meme pas. Le crissement de nos crampons rompt le silence de ce noir manteau qui nous entoure. Quelques lampes ici et la indiquent l'emplacement des autres cordees. Nous sommes la troisieme a s'elancer sur cette voie.
Nous ferons trois petites pauses pour boire un peu d'eau - qui gele de plus en plus - et croquer quelques carres de chocolat.
Je n'ai aucune notion du temps ni des distances... Je demande a Ramiro ou nous en sommes. Il me repond : la 5500 ; la 5700, la 5800... Il est 04h00, 05h30, 06h00...

A cette altitude, je ne sais pas si j'ai froid ou mal a la tete, et mon estomac commence a faire des siennes... Je ne veux pas m'arreter, replace inlassablement un pied devant l'autre.

La clarte du jour se devoile, l'inclinaison de la pente se fait beaucoup plus forte. Nous montons maintenant a l'aide du piolet, les efforts me coutent et je me sens affaibli... Je fais meme plusieurs pas les yeux clos, prenant avec calme des inspirations profondes.

C'est la derniere pause. En levant la tete on l'aperçoit : la cumbre, le sommet, les 6088 m sont la haut. C'est beau cette arete blanche qui se dessine sur le ciel azur fonce ! C'est possible, possible d'y arriver. Le fait de voir le sommet me redonne mille forces et je repars comme neuf ! Nous depassons une cordee de trois et je ressens chaque metre gagne comme une victoire, un plaisir de l'effort fait et de la recompense immediate qui me place chaque fois plus proche de ce graal.

C'est incroyable, ça y est, a 06h45 nous voici au sommet du Huayna Potosi et un flot de plaisir, d'emotions et de relachement me submerge. je suis tellement fier de moi, heureux de ce que je considere comme un fort depassement de moi, que je sanglote en admirant la vue !

La cordee qui nous precedait entame sa redescente et je profite de MES 6088 metres ! Merci Ramiro !

video pour vous faire partager " en live " mon ressenti...

Nous restons un petit quart d'heure en haut, le froid gagne vite et d'autres cordees montrent le bout de leur piolet... A notre tour, nous cedons la place et entamons la redescente vers le camp haut. La je peux vous fournir quelques photos car le soleil cogne sur la neige... et nous descendons suffisamment vite pour faire quelques pauses !

On descend meme tres vite puisqu'il nous suffit de 01h50 pour atteindre le campamento alto !! La aussi, gros relachement - pas de pleurs ! - mes jambes se derobent presque a chaque pas. Il faut que je m'assois un peu.

Waouh ! Je l'ai fait. Je ne realise pas encore tres bien... Je suis juste fatigue. Je bois un the avec des feuilles de coca, mange un reste de chocolat et fais secher mes chausettes dehors. Je regarde derriere moi... la cumbre est loin, heureusement en fermant les yeux je m'y vois encore. Une heure se passe, je me change et refais mon sac, Ramiro est pret a rejoindre le camp de base.

Nous descendons lentement sur les blocs de pierre, le poids du sac et la fatigue sont de terribles ennemis contre lesquels il faut lutter pendant une heure.

A 11h00 - seulement en fait - nous sommes redescendus a 4700 m, soit ( 6088 - 4700 = .... ) metres de denivele descendants. J'ai les joues qui piquent car le peu de chaleur ici contraste avec le froid du sommet.
Malheureusement, Ramiro ne m'accompagne pas jusqu'a La Paz, il repart aujourd'hui meme avec deux touristes pour trois jours que vous devinez je crois ! (balese...)
A 12h30 je descends du taxi et me retrouve en plein La Paz, en centre ville, dans l'agence. J'y reçoit le tee-shirt souvenir de cette ascension reussie et ne m'attarde pas... direction l'hotel - un jus d'orange frais au passage - puis douche et lit pour une sieste de deux heures.
Vers 16h00 je vais manger un pave de boeuf et de la quinoa puis retourne me coucher sans avoir omis de mettre un mot a Helene pour ne pas qu'elle s'inquiete en rentant de son trek.

Je dors ! Je dors ! Je reve, je marche, je touche ce petit toit du monde, ce Huayna a moi ! "
Olivier

Je ferai faire deux tee-shirt " special souvenir " de cette ascension et serai ravi de retrouver Ramiro a l'agence 3 jours plus tard pour lui offrir son exemplaire !

" Le mardi 23 je souhaite bonne chance a Olivier qui s'est mis une grosse pression, moi je m'en vais avec Sara et Paul, deux hollandais et Jeanie et Jolianne, deux canadiennes, accompagnee de deux guides pour la Cumbre. La Cumbre, c'est le point culminant de la ville de La Paz : 4700 m. On nous y depose en minibus. D'ici, nous passerons les trois jours a descendre jusque Coroico a 1200m... Je vous entends deja dire "ah que de la descente, c'est facile !...".
Et bien non ! quand tu passes ton temps a descendre, t'es contente quand la pente change de sens !
Le premier jour, les jambes ont descendu 2000m de denivele...Les paysages et la vegetation changent avec l'altitude, nous traversons des villages. Ici les habitants ont tous des joues rouges car leur taux de globules rouges est superieur au notre, ceci pour lutter contre le froid et pallier au manque d'oxygene.

" J'ai pris l'appareil photo pour mon ascension au Huayna Potosi et Helene n'a donc aucune image a vous proposer pour son trek. Les holandais qui ont accompagne Helene ont fait quelques cliches et les enverront des que possible... L'article sera mis a jour plus tard !! "

Olivier

Une premiere nuit a 2800m ... sous la tente.
Impossible de dormir sur le ventre vu l'epaisseur du tapis de sol qui laisse passer le froid, comme d'hab, je suis contente de me lever le matin et de mettre la machine en route, histoire de se rechauffer !
Une seconde journee bien agreable avec le soleil, la descente se fait moins sentir et nous marchons sur les versants des montagnes, nous traversons des cascades et avons une vue imprenable sur tout ce qui nous entoure.

Normalement, une photo la !

Ce soir, nous dormons sur le terrain de Maria. Maria, 22 ans vit avec Daisy, sa fille de 4 ans, le pere est parti avec une autre. Elles vivent ici, perdues en pleine montagne a deux jours de marche de La Paz. Maria survit avec les bouteilles d'eau qu'elle vend aux randonneurs ( une a cinq personnes par semaine ) ... Daisy ne va pas a l'ecole mais sa mere demande a chaque visiteur de lui faire l'ecole !!
Une nuit sous la tente beaucoup plus agreable que la precedente, quelques metres en moins veut dire quelques degres en plus donc nuit douillette dans le sac de couchage.

Le lendemain matin, le groupe part sans moi .... pensant que j'etais devant !! Et non ! j'etais allee me laver les dents ! bref meme pas peur ! deux heures plus tard je les retrouve. A cette altitude ( -2000 m ) les premieres fleurs apparaissent et que c 'est agreable de marcher dans cette nature vierge de toutes pollutions...
Nous finirons la marche par la " casa du Japones ". On rencontre un homme completement bossu, japonais d'origine qui a quitte son pays en 1955. Il vit ici depuis ce temps... une drole d' histoire ! Un touriste français lui a envoye une revue sur l'Alsace Lorraine... etant la seule française du groupe, il me presente chaque page, il connaissait l'Alsace mieux que moi a travers son livre, il pouvait citer " Colmar, les maisons a colombages, la route des vins...". Il conclura l'entretien en me donnant son adresse et en me priant de lui envoyer une revue sur le Nord... drole de personnage ! Deux heures plus tard, nous descendons les derniers metres laissant derriere nous les montagnes.

Difficle retour a La Paz et ses gaz d'echappements, la j'espere retrouver Olivier bien vivant et ayant reussi son ascension...

Un qui n'est plus vivant, c'est Mickael Jackson et toute la nuit et le jour suivant, sa voix et ses chansons resonnent dans toute la ville...
Lien d'une video que nous apprecierons de voir et revoir sur Internet :

http://www.youtube.com/watch?v=p2nTSbHfJvk&feature=related

Vendredi, journee de repos, histoire de se reposer les jambes et d'ecrire un peu de blog...

Le 27 juin, nouveau defi sportif !
En velo cette fois, se dresse devant nous la " carretera de la muerte ", " la route de la mort ", 64 kilometres de descente pour 3600m de denivele sur une route asphaltee puis un simple chemin de terre bordant un precipice de plus de 500m !
Le nom de cette route n'est malheureusement pas un coup marketing pour touristes...
Lorsqu'elle etait en activite, de nombreux vehicules sont tombes dans le precipice et a l'heure actuelle, fermee a la circulation, on y denombre quelques victimes cyclistes qui ayant freine trop tard ou derape ont fait une chute mortelle.
Tout cela refroidit Helene qui prefere rester en ville. Olivier, pour sa part est attire par cette descente !

" Passant d'agence en agence, examinant les velos et regardant les photos et videos, je finis par convaincre Helene de tenter cette experience unique, car on peut la faire en toute securite, je pense... "
Olivier

" Partagee entre la peur d'y aller, l'attirance du danger et le fait de ne pas vouloir regretter, je m'inscris finalement pour la descente..."
Helene

On essaiera nos tenues la veille, casques, combis, t-shirt souvenir ! Et des 08h30 le lendemain, nous voila a 4700m, la Cumbre, pour le petit dejeuner en equipe.

Un aperçu de la route...

Deux guides en VTT nous encadrent, un ouvre la voie et l'autre est charge des photos et video. Un vehicule ferme la marche pour la logistique.
En " hors d'oeuvre", nous avalons 20 kilometres de route asphaltee en position aerodynamique de descendeur.

VTT a suspension avant, freins a disque, casque et gilet... on est d'attaque !!

"Peu a peu, je m'approprie la bicyclette et lache de plus en plus les freins."
Helene

" Quant a moi, interdiction de freiner, la vitesse augmente, je me regale WAOUHHHH!"
Olivier

Les preuves en images !

Avant la piste, petit controle genre " Tour de France " ! Personne n'est positif !!

Nous attaquons bientot le " plat principal ", 40 km de descente sur piste. On a la tete dans les nuages pour commencer.

On est entoure par une nature verdoyante qui va evoluer au fil des metres descendus. La chaleur aussi va nous accompagner.

Photo au bord du precipice avec un peu de style...

P'tite pause casse-croute et c'est reparti, toujours avec prudence et plaisir :

Action !

La belle route de la mort...

On pedalera quand meme un peu et un arret bien choisi par le guide calmera nos ardeurs. Nous sommes devant la tombe d'un anglais, decede ici il y a deux mois... Il est sorti de la piste en plein virage...
On repart tous avec les mains un peu plus sur les freins...

Ca n'empeche pas quelques figures de style...

... et de se rafraichir... en video pour vous s'il vous plait !

Nous arrivons finalement sans grande peine proche de Coroico, tous sains et saufs et heureux de l'avoir fait.

Encore un ptit effort pour la photo souvenir... et le tee-shirt SURVIVOR de ce bon moment !

La fin du programme est plutot sympa : douche, piscine et buffet dans un p'tit hotel du coin !

La troupe nous quitte pour remonter a La Paz, nous nous restons a Coroico pour se reposer. Ici a 1200m, il fait bien chaud ... une atmosphere familiale se ressent dans le village : ici ce sont les vacances d'hiver et les hotels sont complets...

Belle vue sur la vallee... avec rapaces, ciel bleu, soleil et repos d'un jour !

L'ecriture du blog nous occupera bien entre deux restos !
Et mardi 29 juin, nous repartons sur La Paz, derniere nuit en Bolivie avant le Perou !

Et non ! Surprise ! Arrives a 08h30 au terminal de bus, au lieu d'embarquer pour la ville de Cuzco au Perou, nous sommes reorientes vers Copacabana... mince on connait deja ! Des bloqueos ( greves ) au Perou empechent tout trafic...

Affaire a suivre, c'est pas l'Perou !!

Dans les grands espaces

2009-06-30T02:06:00.037+02:00

Le voyage commence...

Pauvre Cecile !
Nous empruntons un des bus les plus pourris du voyage.... Dans le bus des 20h00, nos places reservees sont toutes occupees ! Apres verification des billets, l'agence elle aussi a fait du surbooking ! Tant bien que mal, nous trouverons tous un siege apres quelques discussions et apres 9h de piste defoncees, une crevaison, des courants d'air et tres peu d'espace pour nos grands gabarits, nous voici " frais " et bien disposes a prolonger notre nuit dans le luxueux hotel Mitru de Tupiza.

Nous nous retrouvons tous les quatre ( Pauline, Olivier, Helene et Cecile ) a 10h00 pour un copieux petit dej'.
Prog de la journee : trois heures de cheval pour Olivier et Pauline et trois heures de marche pour Cecile et Helene dans la quebrada de Palala.

En avant Jolly Jumper !

La encore la Nature semble surgir de terre...

Ceci est " la porte du diable" ... et avec un bon alignement on obtient cette photo :

... seulement quelques instants plus tard ! Diabolique !!

Dans l'ombre d'un canyon, a pres de 3268 m d'altitude... je savoure !

Retour vers l'hotel au pas... j'ai failli tomber en essayant le galop !

Quelle belle palette de couleurs...

Nous on est proche de la flore...

... et de la faune !

Derniere nuit confortable car... des le lendemain, la grande expedition de quatre jours commence : le sud Lipez et le salar d'Uyuni.

JOUR 1.

Suite au vol du sac a dos d'Olivier, quelques photos prises et sauvegardees sur un lecteur MP4 manque pour cet article...

Manuel, guide et chauffeur et Delmira la cuisiniere nous accompagnent ainsi que Marc, un jeune canadien.

Bien au chaud dans le 4x4, deux sur les sieges arrieres et 3 sur la banquette du milieu, nous rentrons dans la quebrada de Palala et du Sillar ou les paysages defilent a vive allure sous nos yeux ( 70km/h sur la piste) .

Sacs sur le toit, eau, essence, nourriture, tout est protege de la poussiere...

Vallee de la luna a 3600m

Le soir, Delmira nous rechauffera avec une copieuse cena ( diner), tandis que Manuel recouvre le moteur de baches et de couvertures car ici a San Antonio de Lipez, on est quand meme a 4200m ! Le mont Blanc moins 508m... !

C'est dans notre sac de couchage tapis sous les couvertures, la tete sous le bonnet que nous nous endormirons vers 20h00, lever prevu : 05h00 !
Inutile de vous preciser que personne ne s'est douche ce soir !...

JOUR 2

Depart comme prevu et ... piste de terre !

On roule, on roule et soudain on s'arrete et presque sans s'en rendre compte on est au dessus du mont blanc a 4855m !

Pas peu fieres les Kerckhove...

Nous franchirons meme les 5000m avant de retrouver des paysages fantastiques tel le desert de Dali : surrealiste !

Au loin le volcan Licancabur qui culmine a 5920 m et qui marque la frontiere avec... le Chili !

A Cerelios, nous ferons un stop et jouerons les curieux :

Ben, elle est ou votre maitresse ?

Nous on vient de la...

Ce soir, nouveau dortoir ou nous aurons la chance de nous rechauffer autour d'un poele.
Inutile de preciser que ce soir personne ne s'est douche !

JOUR 3
La voiture est chargee et demarre du premier coup.
Seul probleme : la musique...

Manuel remet pour la vingtieme fois le meme CD de musique folklorique... heureusement Olivier avait prevu le coup et nous sort un dique des "Los Masis" achete dans une ecole de musique a Sucre....OUF !

Une journee sous le digne des lagunes...

Voici la laguna colorada, de couleur rouge due a la presence d'une algue microscopique (comme en Camargue).

Consequence du froid en cette saison, la lagune est presque entierement gelee et donc peu de flamingos ( flamants roses).

Nous passons donc de lagunes en lagunes, d'emerveillements en emerveillements et bien entendu Olivier fera moultes photos... (dont certaines perdues... BOUH !!). En voici un petit aperçu :

L'eau de cette " laguna verde " est pleine de plomb et d'arsenic, d'ou sa couleur...

P'tit coup d'barre !

La montagne aux sept couleurs

l'arbre de pierre... on pourrait se croire dans le desert blanc en Egypte...

Nous avons omis de vous parler des lamas !!
Ici ce sont des animaux domestiques. Les lamas ne sont pas marques au fer ou numerotes... non ! On fait dans la couleur en leur nouant autour des oreilles des bouts de laine reconnaissables entre chaque proprietaire.
Leur laine ( plus grossiere que celle de l'alpaga) est donc utilisee pour des vetements et la viande... bien sur on la mange... en steak ! ( pas terrible!)

Nous avons croise d'autres animaux : les vigognes, une espece sauvage et aujourd'hui protegee.

... elles sont loin mais elles sont la !

puis passage derriere un volcan en activite et dans un champ de geysers.

Ce soir, luxe dans le salar, nous dormons dans un edifice digne de ce lieu : un hotel de sel.

Le sol est constitue de gros sel, les murs, tables, chaises en parpaing de sel ... on dormira tres bien !

Inutile de preciser qu'ici tout le monde s'est douche !

JOUR 4 et dernier jour

Leves tres tot pour rouler sur le salar et ...

Lever de soleil sur le salar.

No comment...

L'ile du pecheur...une ile avec des cactus, en plein salar.

l'equipe au complet...

Le salar c'est une etendue de sel, vestige d'un lac d'eau de mer asséché est situé à 3 700 mètres d'altitude. Avec une superficie de 12 500 km², il est le plus vaste désert de sel du monde et représente un tiers des réserves de lithium exploitables de la planète. Sa formation remonte à 40 000 ans où l'étendue d'eau salée était une partie du Lago Minchin, un lac préhistorique géant. En s'asséchant, il laissa derrière lui deux petits lacs encore visibles et deux grands déserts de sel, le salar de Copaisa et le gigantesque Salar de Uyuni.
Le sel est exploité, une production annuelle d'environ 25 000 tonnes ne risque pas d'épuiser les 10 milliards de tonnes estimées du gisement. Une activité touristique se développe pour faire découvrir les paysages lunaires de ce site. Les réserves de lithium, composant essentiel des batteries électriques, sont actuellement le centre des attentions de plusieurs multinationales, ainsi que du gouvernement.

Le sel qui prend des formes hexagonales, a perte de vue, du sel, du sel, du sel... l'occasion pour nous de nous amuser avec les photos !

Delmira a l'ouvrage...

a la recherche de cristaux de sel...

legere comme une plume...hum ! hum !

un equilibre parfait chez les godillots et sac a dos !

Le voyage tire a sa fin... le salar nous montre son cote " exploitation" avec un ouvrier, paye 0,60 centimes d'euros la tonne de sel non iode.

" Dernier repas avant Uyuni ( beurk) ou j'achete dans un marche un accessoire qui me servira pour la bande de Dunkerque ! !
RDV au carnaval 2010 !!
Helene

Nous passerons l'apres midi a Uyuni et sautons dans un bus de nuit direction La Paz, 11h de voyage sur piste et sur routes asphaltees.
Nous arriverons a 7h et prendrons le p'tit dej dans le terminal de bus et dans le froid de la Paz a 3600m d'altitude, nous ne perdons pas de temps et reprenons un autre bus vers Copacabana ( 3h30 de voyage ) .
Qui dit Copacabana, dit plage de Rio au Bresil... mais non ! nous sommes bel et bien en Bolivie au bord du lac Titicaca. ( La plage du Bresil porte le nom de cette ville, donne par un marin egare qui fut secouru en priant la vierge de Copacabana ).

Sur le trajet...

On pose nos godillotsetsacasdos dans un hotel d'un standing superieur a ceux de d'habitude...

... la chambre des filles...

P'tit detour au marche aux ¨pop corns¨ : des tas de sortes de cereales soufflees...

Nous deciderons de rester seulement une demie journee dans cette ville.
Ici coucher du soleil sur le mont qui domine la ville face au lac Titicaca, le plus haut lac naviguable au monde, 170 km de long pour 70 de large. Il a ete partage en deux " equitablement " avec le Perou, pays voisin.

montee a 3966 m pour la vue...

Rituel avec un chaman le long de cette ascension.

Kerckhove story...

Copacabana

Le soleil se couche et nous bientot !

Nous profiterons de cette eau douce pour manger... de la truite !... ça change des patates et du riz !
" Dans un bon resto de la ville, nous recroisons une française rencontree au Chili et je partagerai avec elle une fondue de truite ! un regal ! Aurelie me parle alors de l'ascension qu'elle venait de realiser... un sommet a 6000 et quelques... croyez moi, je l'ecoutais et me fixais ce sommet comme objectif des 15 jours a venir...a suivre "
Olivier

Le lendemain, donc, nous embarquons pour l'ile du soleil.

Mucho frio au petit matin...

Assis sur le pont avant du bateau, nous naviguons tranquillement au fil de l'eau 1h30 sur le lac Titicaca vers l'ile du soleil.

Scenes de vie aux abords du lac...

Au loin, les bateaux construits en totora, une fibre locale.

A peine poses le pied a terre, une epreuve nous attend : gravir les marches d'un vieil escalier inca avec plus de 15 kilos du sac a dos.

Ca rend pas sur la photo mais la montee fut rude !!

Avec plaisir et soulagement, nous arretons dans la premiere auberge qui beneficie d'une vue magnifique sur la cordillere royale.

Olivier avec le costume traditionnel.

Quand la fete est finie, faut redescendre les enceintes...

Premiere journee a se balader vers le nord, un peu egares dans les cultures en terrasse, nous rejoignons sans peine le chemin principal...

Nous marchons avec le soleil a 4000m et ne savons pas ou donner de la tete tellement les paysages sont contrastes : aridite du chemin, etagement des cultures au loin, passage sous une voute d'arbres et toujours les monts a plus de 6000m qui nous regardent au loin.

Royale cette cordillere !

Passage de la ¨douane ¨ou il fait payer un droit d'acces permettant soit disant d'entretenir le chemin...

Nous ne ferons pas le tour de l'ile aujourd'hui car nous papoterons avec Noe et sandrina, deux voyageurs qui nous fileront des bons plans sur le Perou, notre prochaine destination.

encore des douaniers...

Deuxieme journee a se balader du Nord au Sud, et avant le depart, la medecin de l'ile fera un petite piqure au fils de notre aubergiste... face a la Cordillere et devant nous...

Ce jour, Olivier randonnera avec Laure et Gregoire ( encore des francais ! ) et Cecile et Helene prefereront passer par le chemin cotier.

" Laure et gregoire ont eux aussi tente l'ascension du mont a plus de 6000, le Huayna Potosi. Nous en parlons longuement. Ils ont du rebrousser chemin vers les 5500m, leurs estomac faisant des siennes...Bonnes indications pour moi afin de parfaire ma preparation. Ce sera riz et pate durant les deux jours precedents la montee ! "
Olivier

Nous devalons l'escalier Inca comme de jeunes lamas pour rejoindre Copacabana ou nous ne resisterons pas a une mamie edentee qui nous propose sa truite fraiche a pleines mains !

Puisque Cecile s'en va dans deux jours de la Paz, nous rallions la capitale pour jouer les accros du shopping et ainsi profiter des 56 kg de bagages autorises par la compagnie aerienne. ( merci Cecile !)

on marchande, on marchande...

Arpenter les rues de la Paz inclinees a 35 degres, croyez-nous, ça essoufle d'autant plus que la pollution est bien presente...

Pour epargner les intestins de Cecile, nous mangions dans des restos un peu mieux que d'habitude... voici la preuve !

" C’est avec grand plaisir que je retrouve Hélène et Olivier pour partager pour la seconde fois un petit bout de leur périple. Je suis partie de Paris avec beaucoup de motivation pour affronter les 35h de voyage qui m’attendaient. Mais après bien des péripéties dues au surbooking de mon vol Miami- La Paz , le parcours du combattant a finalement duré 56h … Pendant 35h d’attente à Miami, j’ai eu l’occasion de me remettre à niveau en speackant english all the time avec des agents Américan Airlines non coopératifs ! Durant mon attente, j’ai eu la chance de rencontrer Sandrine, une française qui travaille pour Américan Airlines à Miami. Son aide m’a été précieuse et sa gentillesse m’a réconfortée.
C’était donc un grand soulagement de retrouver Hélène et Olivier à Sucre. Ouf !!! Les vacances peuvent commencer.
Ayant le droit à 64 kg de bagages, pour le retour, nous en avons profité pour arpenter les rues de La Paz et faire du Shopping.
C’est donc à la Paz que j’ai terminé mon séjour et bien chargée que je suis partie.
Le retour pour Paris s’est relativement bien déroulé, ouf !
Après une course contre la montre à Miami due à 1h30 de retard de mon premier vol, j’ai réussi à monté in extremis dans l’avion pour Paris. Ouf, pas d’attente supplémentaire à Miami ! La courte ½ h que j’ai eu à Miami n’a pas été suffisante pour que tous mes bagages soient dans l’avion pour Paris ! Tout c’est finalement bine terminé, j’ai retrouvé Guillaume à Roissy et le bagage m’a été livré intact 2 jours plus tard.
Merci encore Hélène et Olivier de m’avoir concocté ce très beau voyage avec des paysages riches et diversifiés dans un timing serré et de m’avoir emmené dans des hôtels confortables auquel vous n’êtes pas habitués…
J’ai été très contente de pouvoir partager votre périple et pas seulement à travers ce blog. Partager votre quotidien m’a permis d’apprécier votre façon de voyager. Profitez bien de ce qu’il vous reste. Merci ! "
Cécile

Premier pied dans cette ville et premier doute :
"En descendant du bus, nous nous faisons accoster par des policiers forts gentils... on se mefie un peu car ici a La Paz, il est courant que des personnes se deguisent en faux policiers pour arnaquer les touristes, nous preferons prendre nous meme un taxi et arriver sains et saufs a l'hotel...¨

Helene

La Paz est la capitale la plus haute du monde, etagee de 3200m a 4000m et encaissee dans un canyon. 800 metres de denivele en haute montagne, sur le plan climatique ca compte, c'est pourquoi les quartiers pauvres sont sur les hauteurs et les riches vivent en bas...
La majorite de la population indienne reside tout en haut, dans l'alto. Nous nous rendrons un jeudi au fameux marche, qui se dit la-bas "feria".

Vetements, suspensions de voiture, tableau de bord, copie de DVD...ici tout s'achete et se revend.

On a meme croise un marabout qui vantait aux hommes une potion medicinale capable de decupler le desir de la femme ( on vous passe les mimiques ) et de soigner les maux feminins...
Nous, on cherchait un sac pour caser les souvenirs !!!
Pour preserver l'estomac fragile de Cecile, nous ne mangerons pas au marche... se reservant pour un bon resto ce soir en l'honneur des 3... ans d'Olivier.

" Cecile et Helene m'ont offert un fabuleux livre a lire et un beau pave a porter !! Merci a elles pour cette attention."

Olivier

" Le 19 juin au petit matin, j ai raccompagne ma petite soeur a l'aeroport... ciao Cecile et a bientot¨

Helene

Journees du 19 et 20 occupees a l'organisation de la semaine...
Dimanche 21 juin...Chez vous c'est la fete de la musique, ici c est le soltice d'hiver, la plus longue et fraiche nuit de l' annee.

Nous on ne s'est pas couche a deux heures du mat' mais c'est le reveil qui nous a leve, pour aller sur le site de Tiwanaku, observer le rituel du lever du soleil. La foule massee nombreuse accueillera le soleil et recevra l'energie cosmique dans les ruines.

Nous en attendant l'energie cosmique, on a failli perdre nos orteils tellement il faisait froid !

On leve tous les mains a l'arrivee du Soleil...

C'etait nul ! On n'a rien compris a la ceremonie, d'ailleurs on n'a rien vu non plus ! A peine l'astre leve, le guide nous emmene au pas de course de monuments en monuments, commencant l'explication alors meme que le groupe est incomplet...vous nous connaissez, c'etait nous les derniers et donc rien a vous dire sur le site ... !

???????

Apres un p'tit dej au lance pierre ou on a du reclamer notre pain, rebelotte la visite du musee ! La encore on s'assoit sur les explications et vous ne saurez donc rien sur cette civilisation extraordinaire, parait-il qui a precede les Incas !
Forts remontes, nous lachons le guide et avec Aurelia et Jerome, couple de francais croises a La Paz et precedemment dans l'avion Calcutta- Bangkok, nous allons au marche, ou parait-il des danses et des musiques traditionnelles sont prevues !
Assis au soleil, en effet, on assiste au defile des danseurs et musiciens de Tiwanaku. Chaque quartier de la ville valorise son savoir faire et nous on se detend un peu !
Or il est 12h00, soit le rendez vous avec notre cher guide pour le repas !D'un commun accord, nous boycottons ce repas et restons tous les quatre aux defiles !

Voici 3 videos bien dansantes :

Des beaux capios !

On rentrera juste a temps pour monter dans le car et voler quelques bouts de pain dans le resto !Nous sommes les seuls du bus a avoir vu ces danses, tous sont restes enfermes a manger !
Le bouquet final du tour ! Sur le trajet retour, le bus nous arrete pour assister soit disant a une ceremonie d'offrandes a la Pachamama. ( terre nourriciere ). Plante sur le bord de la route, le guide fait une fois de plus son cirque au cote d'un pauvre indigene qui prepare les dons a la terre.
Gros point positif, vision sur la cordillere Royale et premieres palpitations...

La je croise le doigt pour ??

Aucun pourboire evidemment et une journee a oublier...
Retour a La Paz ou nous prendrons le temps nous organiser, Olivier pour les demarches administratives suite au vol de son petit sac a dos puis a deux pour les aventures sportives que nous vous devoilerons bientot.
A plus

Du cote de l Histoire bolivienne

2009-06-30T00:45:00.019+02:00

Nous demarrons le mois de juin a 4090m dans la ville de Potosi.

Le Cerro Rico ( mine d'argent) de jour

le meme eclaire la nuit.

Le trajet de nuit depuis Tarija fut glacial, les vibrations du bus faisaient s'entrouvir les fenetres. Nous, nous etions bien heureux d'etre au chaud dans le duvet.
Essoufles les premiers jours, nous arpentons les rues de cette ville au " riche" et pathetique passe historique que nous ne soupconnions ni l'un, ni l'autre.
En effet, la ville est dominee par une montagne d'argent de plus de 4700m.
Saviez-vous que selon une theorie, Potosi serait a l'origine du developement du capitalisme en Europe ?
Voici le pourquoi du comment :
Tout commenca, selon une legende par la perte d'un lama dans la montagne ! Son proprietaire, un indien partit le rechercher et s'endormit dans une grotte. S'eclairant a la bougie, il vit s'ecouler sour les parois de la grotte, un liquide " bizarre "... Vers 1545, un autre indien de l'altiplano revela a l'un des nombreux conquistadors presents l'existence de cette Sumac Orcko ( la plus belle montagne en quechua ), qui se revela etre une fabuleuse mine d'argent.
De ces mines exploitees par les espagnols du XVI au XIXe siecle, fut extrait l'equivalent de 50 milliards de dollars actuels, somme qui permit a l'Espagne de s'enrichir certes mais aussi de s'endetter aupres d'autres pays europeens qui devant cette source intarissable d'argent (!) elaborerent une societe basee sur les flux de capitaux, le capitalisme.
Charles Quint, eleva Potosi au rang de cite imperiale dont la devise fut " je suis la riche Potosi, le tresor du monde, la reine des montagnes et la convoitise des rois. "
Au XVIe s, cette ville etait plus peuplee que Paris ou Londres ( 165 000 habitants ) et c'est la que se faisiat la mode ! Il y avait meme l'expression " ça vaut un Potosi " qui signifie que cela avait une valeur inestimable, expression qui a evolue en " c' est pas le Perou ! " ( et oui ! )

Agreable balade la nuit a Potosi...

Un bel exemple d'architecture colonial.

C'est aussi a potosi que fut batie l'une des 3 maisons de la monnaie, lieu que l'on a visite et ou etait frappee la monnaie du royaume d'Espagne !

Dans la cour de la casa de la moneda...

Rendez vous compte, les pieces d'argent traversaient ensuite l'Atlantique par bateaux pour servir en Europe !
Dans cette casa de la moneda ( le plus grand batiment civil colonial des ameriques ) transformee depuis 1930 en musee, nous avons vu les machines qui frappaient les pieces d'argent. Elles etaient en chene vert et venaient de cadix ( Espagne ) par bateaux jusqu'a Buenos Aires puis traversaient le continent sur le dos de mules jusqu'en Bolivie soit 14 mois de trajet et des sommes colossales depensees !

Un tableau fameux a Potosi : la vierge du Cerro Rico qui benit cette montagne sacree !!!

" Je n'aurais pas aime etre un indien travaillant a frapper la monnaie. Dans les premieres annees vers 1575, on tapait avec des marteaux sur des lingots d'argent pour les amincir puis un controleur espagnol nous disait si l'epaisseur etait suffisante et alors on frappait le sceau espagnol. Les pieces n'avaient pas de formes specifiques alors on pouvait gratter des morceaux d'argent ! Mais en Espagne, ils pesaient les pieces et ils se sont rendus compte qu'on leur volait le precieux metal ! Les espagnols ont alors invente une machine pour faire des pieces rondes et une autre machine pour affiner des plaques d'argent a l'epaisseur voulue : un laminoir.
Du coup, nous, on actionnait ces machines et les pieces etaient plus regulieres. Apres on a ete remplace par des chevaux vers 1752. En 1825, lors de l'independence de la Bolivie, nous avons frappe egalement les premieres pieces boliviennes. Enfin en 1869, ce sont des machines a vapeur qui ont remplace les chevaux et ont fonctionne jusqu'en 1909. De nos jours, on importe les pieces d'Europe, c'est moins cher pour la Bolivie parait-il ! Quant a nos billets, ils sont fabriques a Rennes (France) ! C'est fou non, tout cet argent extrait de notre pays qui permit l'expansion " du monde" et maintenant notre pays qui importe tellement et n' a jamais vraiment beneficie de la richesse de la montagne ! "
Olivier l' Indien.

C'est inevitablement que nous visiterons une mine du Cerro Rico. Le guide nous emmene d'abord au marche des mineurs, au pied de la montagne. La, nous y achetons des feuilles de coca et des boissons sucrees pour offrir aux mineurs.
On peut egalement leur acheter de la dynamite mais nous, en tant que prof nous avons opte pour des stylos et quelques cahiers pour leurs enfants.

On s'equipe, combinaison, lampe frontale et bottes et ça y est...

... nous penetrons dans une galerie.

Il fait sombre et humide, regulierement on doit sauter sur le cote pour laisser passer le wagon rempli d'une tonne de minerai que les mineurs deversent a l'exterieur dans une goulee leur appartenant. Nous rampons de tunnel en tunnel, en suivant Don Pablo, qui nous ammene dans la galerie dont il a la charge. En echange des boissons, cahiers et feuilles de coca, il nous accorde un peu de son temps. C'est le procede ici... Le cote voyeur ici du touriste est un peu malsain...

Son histoire est tragique : orphelin a 9 ans, il se presente a la mine qu'il n'a plus quittee depuis 30 ans. Il a perdu beaucoup de ses collegues ( effondrements, inhalation de gaz...). Toute la journee comme tous mineurs, il chique les feuilles de coca. Avant d'entrer dans la mine, feuille par feuille, il amasse une quantite suffisante qui lui permettra de ne ressentir ni la fatigue ni la faim ni la soif. Cette boule verte filtre aussi ( un petit peu ) la poussiere minerale residuelle des explosions , principale cause de maladie et mort par silicose ( atteinte des voies respiratoires ).

A la sortie, Olivier et sa chique de coca...

Les mineurs ont leur protecteur, leur Tio, dieu de la mine, a qui ils font des offrandes de cigarettes, d'alcool, coca afin qu'il leur accorde securite et qu'il les dirige vers un riche filon.

Fervant croyant, Don Pablo nous expliquera que grace a Tio, il a evite plusieurs fois la mort et il ira meme jusqu'a nous raconter qu'un jour il aurait recu des cailloux sur son casque qui provenaient du Tio, lui indiquant le bon filon... ( lui il y croit, nous... !)

Nous ne sommes pas mecontents d'apercevoir le bout du tunnel et retrouvons avec soulagement l'air ambiant et la lumiere naturelle. Nous ne sommes restes qu'une heure trente sous terre !

Les goulees a l exterieur.

Quelle dure vie une vie de mineur. 400 ans apres l'exploitation des espagnols, ils restent toujours esclaves. Alors que le roi de Tolede avait des 1572 instaure le travail obligatoire par systeme de rotation : la mita ( un peu comme les 3/8 ), les conquistadors ont retabli par la suite le travail par rendement, et de nos jours, la mine appartient a des cooperatives bolioviennes. Plus le mineur travaille, plus il risque sa vie mais plus il gagne. Evidemment, le desengagement de l' etat resulte du faible taux d'argent encore present dans la montagne.
Malgre ce que nous ecrivons, difficile de retranscrire nos ressentiments sur cette visite, cette vie, et finalement cette ville...

" Ne de parents mineurs, je suis mineur, y'a que ça a faire ici, sans la mine on n'est rien. " dit on ici... en 2009...

A Potosi, les artistes ont un terreau de critique sans fond ...................

Dans la ville, nous avons egalement visite, avec une guide dynamique... et surexcitee, le couvent de Santa Theresa.

" Je n'aurais pas aime etre la cadette d'une riche famille espagnole de Bolivie a cette epoque... Pourquoi ?
Un des prestiges pour les riches conquistadors etait d'envoyer leur seconde fille le jour de ses 15 ans au couvent Santa Theresa de Potosi. Les parents payaiet une dot qui equivaudrait aujourd'hui a 6000 dollars americains !... Une fois rentree au couvent, la fille devenait soeur et n'en sortait plus jamais ( regle qui a ete supprimee en 1972 ). On leur prenait leurs somptueux vetements pour en faire des vetements ecclesiastiques. On leur coupait les cheveux pour coiffer les statues des vierges... L'endroit est decore de tableaux prestigieux, (provenant des dots), le retaple de l'eglise est un concentre d'or et d'argent... bref ici les soeurs vivaient dans le luxe !! Alors qu'a la mine, les espagnols exploitaient les indiens les payant une misere..."
Helene

Dans le cloitre avec Grise, une guide memorable !

Le soir, en sortant d'un resto, nous avons suivi un defile d'ecoliers... aux lampions ! L'ecole, toujours l'ecole !!!

Nouvel itineraire. Pas de bus de nuit cette fois ! Nous voyageons de jour vers la cite blanche : Sucre. Prononcez " Soucret "
Sucre n'a rien a voir avec le saccharose ni le glucose.

" Petit " detour historique !

La Bolivie doit son nom a Simon Bolivar, un venezuelien ne en 1783. Celui ci se forme en France et de retour son projet politique est teinte de l'ideal revolutionnaire de 1789 ainsi que du projet napoleonien d'unification europeenne. Il souhaite chasser les espagnols et unifier l'Amerique du sud en une grande force : Colombie, Venezuela, Equateur et Perou ( a cette epoque donc le haut Perou recouvrait les terres actuelles de la Bolivie ).
Cette ville abrita des 1624 la premiere universite du pays.

Bien branchee l'universite !

La ville fut le berceau de l'independance ( premier cri liberateur lance en mai 1809 :

Malheureusement son projet restera lettre morte, et Simon Bolivar ne resta qu'un an a la presidence de ce nouvel etat, laissant a son bras droit, le marechal Sucre, ( menant une coalition des ameriques contre les espagnols et vainqueur de la bataille d'Ayacucho ), le poste de president de ce territoire grand comme deux fois la France.
Finalement, les deux peres de la Bolivie sont des venezueliens. Le premier a donne son nom au pays, le second a sa capitale.
La casa de la libertad porte bien son nom et retrace l'accession a la liberte de ce pays. C'est ici que nous avons appris l'histoire du pays, lie aussi a l'histoire d'une femme : Doña Juana Azurduy de Padilla qui commandait une armee de plus de 10 000 hommes. De batailles en batailles, elle poursuivra sa lutte contre les espagnols jusque dans le nord de l'Argentine au cote de San Martin. L'Argentine lui rendra un bel hommage l'annee prochaine, elle sera l'efigie des plus hauts billets de banques argentins.
Dans la prefecture de la ville, une fresque resumant l'histoire bolivienne la represente aux cotes de Bolivar et Sucre.

Doña Juana Azurduy de Padilla

a droite Bolivar et Sucre.

Les toits de cette meme prefecture, nous surplomberons la ville et jouirons d'une vue eblouissante sur cette cite coloniale. Le drapeau bolivien flotte au vent... Il se compose donc d'un bandeau rouge representant le sang des patriotes, d'un jaune pour la richesse minerale du pays et d'un vert pour sa richesse naturelle. Au centre, le condor des Andes trone sur l'ecusson de cette Bolivie ... si riche.

En sevrage de chants depuis Tarija ( oreilles d'Helene au repos !), Olivier ne manque pas l'occasion de se rendre dans une ecole de musique reputee : " Los Masis ". Nous assisterons a un cours donne a des enfants, flutes de pan et tambours a profusion : musique locale garantie - et oui, a ce moment Mickael Jackson n'etait pas mort !

Deux petites photos du cimetiere de Sucre, bizarrement un lieu tres agreable ou les habitants viennent se reposer...

A notre actif, deux marches dans la ville :

Le marche municipal de Sucre, qui proposait entres autres, des salades de fruits geantes...

Et dimanche 7 juin, nous nous rendons au marche traditionnel de Tarabucco, axe sur l'artisanat local.

lutte et reconciliation historique.

Beaucoup de francais s'y retrouve ! Salut a Pierre et Marie croises a Barreal et Julie et Alex, la chtite vadrouille, rencontres au Cambodge !

Helene fera quelques achats de gants, poncho et gilet en prevision des temperatures glaciales du Salar, tandis qu ' Olivier promenera son appareil photo sur les visages boliviens.

"En revenant de Tarabucco, excitee comme une puce je devais acceuillir Cecile, ma soeur a l'aeroport de Sucre... L'avion finit par atterrir avec 1h de retard...1 personne, 10, 30 descendent de l'avion et la pas de Cecile !
Je cours sur le tarmac pour verifier moi meme si elle n'est pas restee dans l'avion !!... Bref Cecile arrivera une journee plus tard, la raison de ce retard : le surbooking a Miami..."
Helene

Pour nous remettre de nos emotions, nous partagerons une chicha et quelques verres avec Lola retrouvee ici pepuis notre woofing, et Melissa et Etienne de Tours.

" Vous l'avez compris, dans le prochain article, double dose de Kerckhove...accroche toi Rossi ! "
OlivierOR.

Au boulot !

2009-06-18T20:19:00.022+02:00

La Quiaca (Argentine) - Villazon (Bolivie) : 50 m entre ces deux villes et une heure de decalage horaire. Nous voici donc apres les formalites d'usage en Bolivie.
Nous sommes a 3200 m d'altitude et il est 07h00 du matin.... Hace frio ! Nous ressortons nos polaires, bonnets et gants ! On se rechauffe avec diverses boissons locales en attendant notre bus : jus de quinoa, un cafe, un mate de coca et une boisson typique, le "api" : un melange de jus de mais violet, de cannelle et de clous de girofle... servi brulant.
Nous decouvrons les premiers visages boliviens, les femmes aux cheveux tresses et aux jupes plissees.
Trois heures plus tard, nous montons dans le bus nous emmenant a Tarija, lieu ou nous effectuerons deux semaines de wwofing (World Wide Opportunities on Organic Farms) soit un travail benevole dans une ferme bio en echange du gite et du couvert. La piste creusee a flanc de colline longe des precipices abrupts... on apprendra par la suite qu'elle est reputee meutriere...
Nous arriverons (entiers) et fatigues au terminal de bus de Tarija et attendrons impatiemment l'arrivee de John, le proprietaire de la ferme.
Une heure et demie plus tard, c'est une jeune fille d' 1m 80, vetue d'un jean et d'un tee-shirt moulant qui vient vers nous... elle nous parle en anglais... c'est la fille de John ! Nous qui pensions vivre a la bolivienne sommes quelque peu desappointes ! A peine assis dans la voiture, Alyson recoit un coup de fil de son pere lui demandant de nous deposer pour la nuit dans un hotel en ville... rien n'est pret pour nous accueillir !
Nous tachons de prendre cela a la legere, bien que cela soit difficile! Le lendemain matin, c'est en taxi que nous arriverons chez John...Nous commençons a travailler des l'apres midi : Olivier dans le compost et le fumier, Helene dans les oignons.

a table, les legumes bios !

Helene qui s'occupe de ses oignons...

Le soir a 17H , nous sommes seuls dans la ferme. Cette famille ne fait que se croiser. Le pere d'origine anglaise installe ici depuis 30 ans est agronome et travaille de ferme en ferme, la mere d'origine roumaine s'en va a La Paz des ce soir. Alyson se leve a 11h et prend des cours du soir de 19h a 22h...
Ce soir la on s'interroge beaucoup : le travail n'est pas un probleme mais les a-cotes, echanges, discussions, decouverte de la culture, qui sont essentiels dans cette demarche de benevolat sont inexistants.... Pour preuve ce soir nous devons quemander a John quelque chose a nous mettre sous la dent car lui se couche sans manger en rentrant du travail ! La nuit porte conseil ...

Le lendemain, nous retournons a 7h18 dans notre champ ( car a 7h15 John nous y attendait deja !). Nous profitons d'une pause pour elaborer notre plan de sortie. Helene motive Olivier pour partir des midi afin de profiter de la demi journee pour trouver une autre ferme.

C'est le ventre serre que nous annonçons a John notre intention de partir. Celui ci vert de rage defait sa boucle de ceinture et fouette violemment Helene au visage ( non on deconne c'est juste pour voir si vous lisez le texte ou regardez seulement les photos !! ).

John nous ecoute et nous dit qu'il a adhere au Woof afin d'avoir de la main d'oeuvre pour ses champs. Il insiste tout de meme pour que nous dejeunions avec lui.... Bonjour l'ambiance lors du dejeuner !
De retour dans le centre de Tarija, nous ne perdons pas de temps et prenons contact avec Don Jesus Romero, proprietaire d'une bodega dans la vallee de la Conception ( 30 minutes de Tarija ). Nous sommes soulages d'etre attendus le lendemain et sommes convaincus d'avoir fait le bon choix.

¡ Don Jesus ! Quel nom, tout un personnage. 56 ans presque toutes ses dents et surtout un sacre bon vivant.

" Donde hay vino, hay amor "
Tel est son art de vivre ici dans la province de Tarija. Professeur d'universite puis depute, il rachete en 2002 cette propriete dans la vallee de la Conception. Dans sa bodega d' 1.5 hectare, il produit artisanalement un vin rouge et un vin blanc issus de cepages Cabernet et Sangiovese. Il y recoit des groupes de touristes auxquels il fait deguster " el vino por metro " ( le vin au metre ). C' est pour lui tout un rituel et il faut le voir, Don Jesus et sa ceremonie de la " destapa de la Dama Juana " ( debouchage de la Dame Jeanne ).

ceremonie serieuse...

- main sur le coeur, faire trois voeux : un pour soi, un pour sa famille, un pour le lieu ;
- se saisir du tube plastique et exprimer oralement ses trois voeux ,
- aspirer dans les deux metres de tube afin de les remplir de vin ( principe des vases communicants ) puis, s'exprimer en une phrase sur le breuvage ;
- beaucoup dans ce cas entonnent une copla ( complainte ) comme celle ci :

- enfin aspirer et boire les deux metres de vin.
Nous ne faillirons pas a cette tradition et ferons honneur a la " boisson des dieux ".

Entre degustation, fete du vino nuevo ( voir plus bas ) et discussions bien arrosees avec les gens de passage, vous vous demandez peut etre en quoi consiste le travail benevole ?
En cette saison, le vin est deja recolte et presse. Notre contribution sera d'une part de clarifier et d'autre part d'embouteiller le vin de l'annee derniere.
En quoi consiste la clarification ?
Le vin contenu dans un bidon de 220 litres doit etre nettoye des sediments accumules au fond puis filtre. Petit secret de vigneron ! Nous nettoyons le bidon avec du singani, l'alcool fort local.

la clarification du vin ... Hum, ca sent bon...!

Une fois le bidon rempli du vin filtre, il fait enlever l'air dans les cavites creuses afin d'eviter l'oxygenation du vin...et un gout de vinaigre ! Pour cela, encore un principe de physique : nous inserrons une manguerita ( petit tube creux en plastique ), dans les cavites afin que l'air s'evacue pendant que nous completons a rabord le bidon. Au final on le scelle avec un bouchon de platre.En tout et pour tout, a trois nous avons clarifier environ 1200 litres de vin, Don Jesus arrivant a une production annuelle de presque 2500 bouteilles.

l'embouteillage...on s'est fait les muscles ce jour-la...

Rassurez vous, chez Don Jesus, on alterne travail, fiesta et descanso ( repos ) ! Voici pour exemple una caminata ( petite promenade ) dans la vallee de la Conception.

"Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir...."

Cela faisait 30 ans que Don Jesus n'etait pas revenu sur ses terres qui l'ont vu naitre ! Quelle fierte de nous les faire decouvrir !

La fiesta du vino nuevo.

Dimancher 24 mai, grosse organisation pour les woofers : preparation des tables, chaises, nappes, podiums, baches,....et bar !
On attend une centaine de personnes et un groupe de La Paz fait meme le deplacement pour animer la fete. Les Dame Jeanne sont pretes, nous aussi :

Prete a recevoir les invites !

Notre travail consistera a nettoyer puis remplir les bouteilles vides grace encore une fois a la manguerita...attention en aspirant avec la bouche a bien bloquer l'arrivee du vin dans le tube, sinon...a chaque bouteilles commandees : une petite gorgee...

Vous voyez ici Julien a l'ouvrage, un autre francais venu donner un coup de main.

On commencera la fete a 9h jusque tard dans la nuit, se faisant offrir regulierement des coups car la presence de francais - pour une fete du vin - est forte appreciee .

" Te invito, voici deux mots qui font qu'a la fin de la journee...tu te sens un peu fatigue !
Quand un bolivien t'invite a boire, tu peux difficilement refuser...Ici le vin se partage dans le meme verre : tout le monde boit dans le meme recipient, on invite son voisin en prononcant " te invito", on boit puis on fait de meme avec la personne a cote...
Autant dire que plus le groupe de personne est reduit, plus le verre arrive vite ! "
Helene

egloueglouegloueglou.......

" Ici les gens dansent et chantent facilement. La veille de cette fete j'ai eu l'occasion d'apprendre un acoñplainte avec l'ami de coeur ( cumpa ) de Don Jesus. Voix de tenor, tremolos, ambiance chorale Totout' art, je pensais bien a vous les gars...

Il etait des lors question de la chanter le jour de la fete ! J ai attendu cette personne toute la journee et le soir venu, apres donc une longue attente et donc beaucoup de verres de vin, nous avons entonne cette copla a qui voulait l'entendre ! Ecoutez : "

Olivier

" En effet, Olivier avait un verre dans le nez et avec Lola, nous n'en pouvions plus de cette chanson "
Helene

Epuises par cette journee, nous laisserons Don Jesus seul dans sa cave marmonner d'incomprehensibles paroles agrementees de palabres philosophiques du style" la vida es grande, eso es la vida ".

Rrrrf, Rrrrf, Rrrrf !!

Le premier leve le lendemain...sera Don Jesus, qui dejeunera a la biere avec d'autres cumpas a lui !

" Toute la matinee, j'essaye de m'esquiver, allant jusqu a leur acheter des bieres pour eviter de m'asseoir avec eux et boire boire boire ! "
Helene

" Mon leve fut plus tardif que les filles...mais je me retrouve aussitot attable a partager bieres et chansons. Je ferai honneur en interpretant le " Dio Vi Salve Regina ", chant corse de ma chorale Totout'art bien aimee "
Olivier

Ne voyez pas dans ces rendez vous uniquement le plaisir de...boire, ce sont des moments importants passes entre amis, l' occasion de parler du passe difficile, de violences et de corruption et de l'avenir politique de la Bolivie. Au pouvoir depuis 2007, Evo Morales, premier amerindien au poste de president, est tres conteste dans cette riche province de Tarija.
Il souhaite nationnaliser les entreprises, repartir au mieux les richesses, rendre les langues indigenes obligatoires a l'ecole. Les boliviens rencontres ici nous expliquent que les nationnalisations consistent a exporter le gaz, le minerai, les produits bruts et a acheter les produits raffines !
Peu de retombees pour la population. La politique fait vivre les boliviens au jour le jour, aucune creation d'usine boliviennes n'etant prevues a ce jour, le pays reste donc sous le joug d'entreprises privees etrangeres.
Avis partages entre boliviens sur les langues a l'ecole: en quoi le Quechua ou l'Aymara pourra t-il aider un eleve a travailler a l'etranger ? pour d'autres c'est la fierte de retrouver une tradition et de pouvoir converser avec ses grands parents...
Bien des discussions en perspective, des desaccords et des mises au point, l'avenir de ce riche pays est incertain, sur une voie de l'amelioration mais que le temps parait long en attendant les changements...

La region de Tarija, outre ses vignes ( hips) recele d'autres tresors... archeologiques et paleontologiques. C'est en compagnie d'un professeur de l'universite de La Paz que nous avons arpente une zone couverte de fossiles de chevaux, glyptodontes et mastodontes datant de milliers d'annees.

une bel espece de glyptodonte...et le prof !

aie, aie , aie je suis tombee sur un os....

Et comble de magie, en revenant au bercail, nous observons, en levant la tete par hasard, une eclipse de lune.

" Tiens ca sent le gaz ! une odeur bizarre se degage dans le taxi qui nous emmene sur le site paleontologique. Est -ce Lola ? est-ce Helene ? Oui ce sont bel et bien elles ... qui ont raison : le taxi fonctionne bien au gaz malgre mon incredulite. 130 kilometres avec une bouteille de gaz, deux dans le coffre et le danger permanent d'explosion qui va avec... serrez les fesses, serrez les fesses !"
Olivier

Et en plus observez bien on peut se passer le volant !

Ce soir la, nous feterons avec du vin ( pour changer ) et de la viande ( ! ) l'affectation d'Helene dans une ecole a Lille pour la rentree.

Le premier juin, nous quittons Don Jesus, Donia Vikie la concierge...et tout le petit monde connu au cours du woofing...nous prenons la route vers la ville de Potosi.

Au revoir Tarija, fini le woofing...

et merci encore aux mamas cuisinieres du marche.

A bientot, on vous laisse avec ces publicites pour le vin...no comment !

Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la sante...

Asado, Vino y Camino

2009-05-26T20:57:00.045+02:00

Mercredi 6 mai, enfin une " ville ''! Cela faisait un mois et demi que nous avions perdu des habitudes de citadins : boutiques, passages cloutes, feux rouges... Dans les rues, nous depareillons avec nos godillots et notre sac a dos...

"Sur la route qui nous emmenaient vers Mendoza, nous avons croiser plusieurs fois des tas de bouteilles d'eau...! Qu'est ce que c'est ? Une collection d'un genre particulier ? Une drole de facon de recycler ?...

Voici l'explication : d'apres la legende, pendant les guerres civiles des annees 1840, Deolinda Correa suivit a pied, a travers les deserts de la region, les deplacements du bataillon dans lequel etait enrole son mari malade. Elle transportait des victuailles, de l'eau et surtout son fils encore bebe. Une fois qu'elle eut epuise ses maigres provisions, la faim, la soif et la fatigue eurent raison d'elle. Lorsque les muletiers trouverent son cadavre, ils decouvrirent que le bebe tetait toujours le sein de sa mere morte. Le sanctuaire commemorant cet apparent miracle, est installe a Vallecito car c'est la que Deolinda Correa aurait trepasse.
Difunta signifie " defunte ", Correa etant un patronyme. La Difunta Correa n'est pas une sainte au sens strict, mais plutot une " ame ", une morte qui accomplit des miracles et intercede aupres de Dieu en faveur des croyants. Curieusement, les camionneurs sont particulierement fervents. Dans toute l'Argentine, on voit partout le long des routes de petits autels dedies a la Difunta Correa, a cote desquels sont posees des bouteilles d'eau censees etancher sa soif. "
Helene

Hirsutes nos cheveux etaient...

Le lendemain, courts ils furent coupes 1

Ah que ca fait du bien d'avoir la nuque degagee !

Nous passons cette premiere journee a faire des choses pratiques et agreables : coiffeur donc, laverie, office de tourisme, banques pour echanger nos derniers chilenos... Le temps passe, il est deja 16h et le ventre crie famine...

Dans une brasserie nous commandons un plat a la carte et sommes encore un fois surpris par la taille de l'assiette servie ! Enorme ! Milanaise pour l'un et filet de boeuf pour l'autre, recouverts tous deux de deux oeufs au plat et garnis de frites... De plus, Mendoza etant reputee pour ses vignes, nous testons un vin rouge issu d'un cepage cabernet sauvignon de l'annee pour faire descendre tout cela ! Nous sortirons repus (!) et un peu pompette du resto... pour rentrer dans notre charmante auberge Independancia. Nous y partageons un dortoir de six et discutons avec trois autres francais pour organiser les visites du lendemain.

Mendoza est a 700 m d'altitude en plein desert et beneficie (comme Dunkerque...) de plus de 300 jours de soleil par an. Cette ville est iriguee par de savants canaux datants du debut du XX e siecle, construits par les nombreux immigres italiens, espagnols, français permettant de ramener l'eau de la Cordillere des Andes, selon le modele laisse par les indiens Huarpe bien avant eux. Dans leur traversee de l'Atlantique, ces europeens ont egalement amene... la vigne ! Ici elle pousse partout jusqu'a pres de 2700 m d'altitude et les exploitations sont appellees "bodega".

Nous passerons ce jeudi a decouvrir certaines bodegas argentines en compagnie d'Elsa, Manon et une autre Helene.

Nous debutons la visite par la bodega Trapiche.

A votre sante mesdemoiselles ...

a ta sante monsieur !

Nous avons deguste trois vins de trois cepage differents.

Un petillant rose methode champenoise : "Rosado", sans plus __ un vin blanc specialite du pays : "Torrontes", tres parfume, agreable, on a adore __ et un vin tinto (rouge) issu d'un cepage caracteristique de l'Argentine, le malbec, fort en alcool (13.8 grados), rouge tres profond, long en bouche, un bon produit !

A Mendoza, le fort ensoleillement, l'altitude (combien deja ?), la faible pluvimetrie et l'air sec donnent des raisins tres sucres et de ce fait, des vins forts alcoolises. De plus, il n'est pas necessaire de faire murir les vins comme par chez nous. Des leur premiere voire deuxieme annee, les vins arrivent a maturite et sont bons a boire. Il n'y a pas en Argentine de culture du vieillissement du vin. Toute la production d'une annee est bue l'annee suivante !

Pour etoffer nos connaissances de ce pays, sachons que comme pour les Etats Unis, c'est l'arrivee du train et la construction de lignes ferroviaires a l'aube du XX e siecle qui a permis l'essor du pays, les hommes et les marchandises pouvant alors circuler depuis Buenos Aires. Ainsi la production vinicole de Mendoza ( 70 % de la production du pays) s'ecoule-t-elle quasi integralement vers la capitale et que seuls les argentins degustent leurs propres vins. C'est pourquoi ici dans chaque bodega on rencontre parmi les vestiges du passe des rails de chemin de fer.

Bon c'est pas tout ça, mais nous avons le ventre creux et la tete qui tourne un peu... il nous faut manger quelque chose... et ici quelque chose veut dire VIANDE ! Cinq bons kilometres plus loin, nouvelle bodega...

... et un bon asado (barbecue) accompagne d'un cabernet sauvignon de 2006 delicieux !

Nous finirons tous les cinq notre journee de retour au centre de Mendoza en degustant sur la place centrale, une autre specialite argentine... une bonne glace !

Ah ! Qu'on a bien dormi cette nuit la !

Et le lendemain, alors que c'est un jour ferie en France, nous entamons une marche pour decouvrir un peu les alentours.

Voici les canaux d'irrigation et les sycomores geants qui protegent Mendoza du soleil brulant du desert.

Nous traversons l'immense parc San Martin (420 ha) et gravissons le Cerro de la Gloria, une colline qui surplombe la ville pour beneficier d'une vue en hauteur et se rendre compte du desert autour de nous.

Mendoza a pousse au milieu e ce desert.

Ce sommet abrite un monument a la gloire de la bataille des Andes qui vit le general San Martin liberer l'Argentine (et du coup le Perou et le Chili) de la main mise espagnole et declarer l'independance du pays en 1816.

Vivent les pays libres ...

Nous redescendrons vers le parc pour aller lire au soleil, installes pres du lac ou quelques argentins font de l'aviron... depaysement garanti !

Avant de rentrer a l'auberge, petit detour vers le marche pour preparer l'asado de ce soir (c'est quoi deja un asado ?)... au menu, salade de legumes d'Elsa, Manon et Helene, vin blanc Torrontes, tomates cerises, olives, fromage et... steacks ! Un peu comme chez vous en cette fin de printemps non ??

Ici on sale largement la viande avant de la placer sur la parillada... Testez-donc c'est delicieux !

Le lendemain au p'tit dej :

" Qu'est-ce que c'est ?? Ca bouge la non ? Si si ça bouge, ce n'est pas dans mon estomac ni dans ma tete... Confirmation quelques secondes plus tard... je ressens bien une secousse sismique ! Les murs, table, chaise vascillent, moi aussi, rive au sol ne sachant trop ce qui se passe... Ben oui, aussi pres de la Cordillere des Andes, ce genre de phenomene est frequent et tout le monde reprend son activite apres une pause de quelques secondes... On s'habitue parait-il. C'est vrai qu'on s'accrocher a cette bonne Terre, mais la encore davantage !"

OlivierOR

Notre sejour dans le centre andin tire a sa fin, nous organisons le lendemain notre remontee vers la ville, un peu difficile d'acces, de Barreal.

"Avant cela, je me dois de vous preciser qu'au pays connu comme celui des machos, c'est une femme qui est presidente ! Madame Cristina KISCHNER, depuis decembre 2007. Et pour en rajoute une couche sur le role des femmes, sachez qu'au Chili aussi c'est une femme qui preside le pays, Madame Michelle Bachelet JERIA, depuis mars 2006. NA !"

Helene

Ha... Barreal !

Le trajet jusque Barreal fut fort agreable. Par une nuit de pleine lune, nous avons traverse des paysages incroyables... du moins Helene a pu les admirer... Olivier lui dormait profondemment. Nous sommes arrives a l'hospedaje encore une fois vers 22h00... En voyant la decoration et la proprete du lieu, nous pensons avoir mal compris le prix... eh non ! C'est une bonne surprise !

Une fois n'est pas coutume, nous ferons la grasse mat' et ce jusque 11h !

On passera le dimanche dans le jardin... a lire dans le hamac, a ecrire du blog, a jouer au ping pong...

Et pour la tombee de la nuit, un chemin de terre nous permettra d'admirer ceci...

... un coucher de soleil, un embrasement du ciel, un flaboyant degrade de couleurs au dessus de nos tetes !

Barreal est a 1500m d'altitude et la population est de 1800 habitants. Ici pas de stress...c'est "tout doucement le matin, pas trop vite le soir". Meme les saules-pleureurs, les peupliers et les eucalyptus semblent endormis. De Barreal nous beneficions d'une superbe vue sur la Cordillere des Andes et la pre-cordillere et des le lendemain, pour se degourdir les jambes nous allons jusqu'au rio, voyez un peu :

La pre-Cordillere des Andes... des monts a plus de 5000 m... voire 6000 !

Pour le programme du lendemain (mardi 12), c'est tout naturellement que nous ferons un... trek !

Depart tot le matin...

ascensions et paysage qui se decouvrent...

et quoi de mieux qu'une petite video pour un 360 degres :

Impressionante vision que cette terre ratatinee, boursoufflee.

Pause au sommet avec notre guide puis redescente !

Ca va ça va j'arrive, quelques cliches encore car c'est vraiment un environnement...

... special !

Apres une bonne marche, rien de tel qu'une bonne biere, et c'est dans un resto tenu par un couple argentino-allemand que nous degustons la biere artisanale "Jerome".

Apres quatre jours de repos dans ce paisible village des Andes, Olivier se fera cuisinier d'un jour et utilisera avec succes le grill de l'auberge pour cuisiner... un nouvel asado !

" Rendez-vous compte comme le monde est petit : a Barreal, ou nous pensions etre les seuls touristes j'ai rencontre Marie, la soeur de Camille, une francaise qui vivait au Caire en meme temps que moi... "

Helene

Nous quittons ce havre de paix bien reposes, des images plein la tete...
Pour vous donner de nouveau une idee des distances et du temps passe dans les transports, sachez que nous traverserons quasiment la France et arriverons 24 heures plus tard (encore une nuit dans le bus !) dans dans le nord ouest andin, a 300 km de la frontiere bolivienne. La ville se nomme Salta et c'est la que commence une nouvelle aventure pour nous : un circuit de 4 jours et de 600 km pour relier les villes de Salta-Cafayate-Cachi-Salta. Puisqu'aucun trajet en bus ne permet cette decouverte, c'est au volant d'une Fiat Palio que nous decouvrirons les gorges et vallees de la region.

Jour 1 : de Chicoina (ou nous avons passe la nuit car beaucoup plus tranquille que Salta) a la quebrada de Cafayate.

Nous entrons maintenant dans un paysage accidente : la quebrada (ravin, gorge) s'est formee il y a plus de 30 millions d'annees. Le processus naturel d'erosion de l'eau, du vent et des fortes variations de temperatures a cree cet environnement quasi-surnaturel !

Certains point de vue sont mentionnes sur la carte et nous ne manquons pas de nous y arreter ! Merci la voiture !

Voici Olivier dans la gorge du diable ...

... et Helene dans l'anfiteatro.

Et c'est ici que le voyage prendra une tournure plus "locale" ; un trio infernal se forme : Nicolas un artisan nous demande de le prendre en stop pour le ramener chez lui.

Tiens, changement de conducteur !

Une suite d'evenements se produit alors. D'abord nous partageons un mate dans son humble demeure.

Et oui, voyez l'artiste, il a construit sa maison lui-meme en une semaine, le tout pour 2000 pesos soit 350 € ! Il habite seul ici dans la quebrada, sans eau ni electricite. Comme il le dit lui meme : "Je n'ai pas eu a payer mon terrain mais je ne beneficie d'aucun service". Il revendique ce type de vie et a bien choisi l'emplacement de sa maisonnette : proche de celle de son oncle et d'un rio qui au fil des millenaires a creuse ce paysage (et dans lequel on peut boire et se doucher...).

Tout naturellement il nous fait faire le "tour du proprietaire" : une balade de deux heures dans un environnement aux couleurs hallucinantes... a vous de juger !

Une multitude de mineraux : le fer donne la couleur rouge, le soufre la teinte jaune et c'est le cuivre qui colore en vert... Pour les autres couleurs, on ne sait pas !!

A la fin de la promenade, on ne peut pas se quitter comme ça ! Nous ne declinerons pas la double invitation : partager un asado maison et dormir chez Nicolas.

Olivier : Qu'est-ce que t'en penses toi, dormir ici ?
Helene : Moi ça me tente bien et toi ?
O : Qui est-ce qui dormira dans le lit alors ?
H : Ben vous y dormez a deux et moi j'dors par terre.
O : Tu crois que ça craint un peu de dormir ici au milieu de nulle part ?
H : Mais non ca va bien s'passer, au pire y'a toujours la voiture...

Nicolas nous coupe dans nos elucubrations, il est temps d'aller faire les courses dans la seule ville de la quebrada, a 25 km, a Cafayate. Nous visiterons meme une bodega afin de nous fournir en... vino tinto.

Les braises sont pretes, la piece s'emplit de fumee, le kilo et demi de viande marine dans le sel et le citron. Nicolas fini de preparer le guacamole, nous, nous contemplerons heureux le spectacle qui se deroule sous nos yeux, un moment authentique, chaleureux, rustique et convivial.

Est-ce le lieu ou la qualite de la viande, en tout cas nous degusterons avec bonheur ces pieces de boeuf savoureuses et blanditas (tendres) ; pour Helene loin d'etre une carnivore comme Olivier, la meilleure viande de sa vie.

Les discussions s'enchainent, les bouteilles se vident et il n'est que 22h00 lorsque la fatigue se fait sentir. Nous installons deux matelas a terre (a terre vous savez, la poussiere, les graviers, le sable...) et Helene dormira comme une reine sur le lit.

Bonne nuit les godillots et sac a dos !!

Jour 2 : de chez Nicolas (quebrada de Cafayate) a quelques km d'Angastaco.

Le trio aurait pu se separer ici... mais non, Nicolas vient avec nous jusque Cachi pour tenter d'y vendre son artisanat : des masques de ceramique.

Nous poursuivons notre chemin sur la fameuse RN40 qui nous vous le rappelons relie le sud et le nord de l'Argentine sur plus de 5000 km. Ici l'asphalte fait place a la piste !

si, si km 4389... seulement !

Nous roulons a 25 km/h... et profitons ainsi pleinement des paysages.

Avant que la nuit tombe, nous devons chercher un lieu ou camper. Ce soir nous dormirons a la belle etoile. Nous degageons l'acces a un chemin afin de mettre la voiture a l'abri.

Oups, un ptit probleme ! Nous avons omis d'acheter de l'eau pensant en trouver au bord du rio. Seulement il fait deja nuit noire et nous sommes incapables de nous frayer une chemin jusqu'a la riviere. Pas grave, nous ferons sans eau jusqu'au lendemain !

Devinez donc le menu du soir ?!

Un A-SA-DO... cuit a meme la pierre, que l'on mangera avec les mains un peu comme des hommes prehistoriques... dechiquetant la viande en se rechauffant aupres du feu.

La tete sous les etoiles...

Jour 3 : de notre belle etoile a Cachi

Nuit un peu fraiche mais reveil agreable, Pour cette matinee, nous partons a la recherche du precieux liquide (non non, pas le vino tinto), pour un cafe bien chaud.

Encore une journee merveilleuse avec des paysages magnifiques...

Nous roulons toujours a vive allure ( 25km/h... on s'y fait ...).

Arrives a Cachi c'est le moment pour Nicolas de faire valoir ses talets de ceramiste aupres d'une boutique de souvenis et la journee finira bien puisqu'il arrivera a ecouler tout son stock (52 pieces). Il est heureux car avec les benefices il pourra bien vivre pendant 1 mois. Grand luxe ce soir-la : hotel, douche et resto !!

Jour 4 : de Cachi a Salta
Dernier jour ( ¿ deja ?) qui nous voit traverser le parc national de Los Cardones (Aie Aie Aie des cactus...).

et atteindre le point culminant du trajet, la Piedra Del Molino.

C'est au detour d'un virage que l'on decouvre cette mer de nuages a plus de 330m d'altitude
:

Nous realisons aussi qu'aujourd'hui, lundi 18 mai, est notre dernier jour en Argentine...

"Ca fait quelque chose de quitter un tel pays, d'y repenser les souvenirs et les images affluent... Trek, peche, paysages, montagnes, pampa, rencontres, asados... un peu de nostalgie."

OlivierOR

Nous redescendons vers Salta, 1900 m de denivele (!) avec une autre passagere a bord, une garde-forestiere, et c'est trois heures plus tard que nos chemins se separent, arrives en centre ville.Nicolas s'en retourne dans sa quebrada, loin de la ville.

Apres avoir rendu la voiture couverte de poussiere, nous prendrons un bus de nuit en direction de la Quiaca, ville frontiere avec la Bolivie.

¡ Hasta luego Argentina y muchas gracias !

La montagne, ça nous gagne !

2009-05-09T15:20:00.026+02:00

Sur la route qui nous mena a El Chaten, nous rencontrames Kate, une canadienne...

... et quelques guanacos.

Les routes ne sont pas asphaltees, les bus sont proteges et nous on est secoues !

Nous decidames de randonner ensemble dans le parc nationnal Los Glaciares. Pour cela, notre point de chute fut l'auberge de jeunesse El Rancho Grande ou nous trouvames place dans un dortoir bien chauffe alors que dehors la tempete sevissait.
Ici, dans ce coin de Patagonie argentine, la geographie offre la possibilite de randonner a la journee et c'est bien ce que nous comptons faire !
Apres avoir consulte la meteo, le Cerro Torre ( mont Torre ) sera notre premiere destination.
La journee qui s'annonce n'est pas franchement des plus lumineuses mais la balade sera bien agreable quoique tres ventee.

"Tres ventee", l'expression est bien faible pour decrire les conditions dans lesquelles nous marcherons. Pour illustrer nos propos et la force du vent, des fois qu on nous prendrait pour des marseillais (!), vous pouvez voir sur la photo ci dessous l'eau de la cascade qui lutte contre la gravite en remontant au lieu de s'ecouler !

" Par terre ! Les bourrasques de vent m'ont mis par terre ! Apres une belle glissade sur quelques metres vent dans le dos, j'me suis retrouve au milieu du chemin dans les cailloux sur le ... ! Il m'a fallu lutter pour m'assoir dans cet abris de pierre, heureux tout de meme de voir et d'entendre cette Nature qui se dechaine."
OlivierOR

"Arrives au glacier vers 12h00, une pause dejeuner s'imposait ! C'est a l'abri du vent et avec le chien qui guettait nos miettes que nous avons mange nos sandwichs, nous n'avons guere traine a nous remettre en route pour se rechauffer."
Helene

Les conditions dantesques rencontrees a la laguna Torre ne nous permirent pas de continuer jusqu au mirador.

Le cerro se cache derriere les nuages...

C'est a cet endroit que nous avons du rebrousser chemin.

Sur les 11 kilometres du retour, nous fumes accompagnes par des multiples arcs en ciel et ces 6h de marche n'entamerent guere notre courage et nous nous rendimes a une exposition sur la region au centre des visiteurs du parc.

Saviez vous par exemple que la Patagonie a ete le dernier endroit continental a etre occupe par des populations humaines il y a 12500 ans et que ces premiers hommes etaient des nomades qui survivaient grace a la cueillette, la chasse et la peche ?

Saviez vous que ces premiers hommes utilisaient le guanaco comme "matiere premiere" ?

Tout est bon dans le guanaco ! Le pelage pour se confectionner des vetements, des bottes et la toile de tente, la graisse pour s'enduire le corps et mieux resister au froid, les os comme instruments de chasse ( fleches, hameçons ) et de couture ( aiguilles ), les nerfs et tendons pour les cordes des arcs...

Et en rentrant de l'expo, on tombe sur ca !

Le dernier groupe vivant avant l'arrivee des colons espagnols etait les " Tehuelches" et cette tribu fut malheureusement decimee par le "processus" bien connu de la colonisation au XVI eme siecle : massacre, epidemies, modifications de l'habitat et du mode de vie...
Nous concluons cette journee "physique et culturelle" par un bon p'tit repas concocte par nos soins a l'auberge. Et oui l'ecureuil Olivier et la fourmi Helene avaient fait leurs courses avant de rallier le parc Los Glaciares ! Etre prevoyants et economes nous aide a tenir notre budget journalier...

Le lendemain en se levant, nous ne pouvions imaginer que nous passerions une si bonne journee...12,5 kilometres de marche sont au programme pour se retrouver au pied de la montagne Fitz Roy et la chaine de monts avoisinant ce pic legendaire.

Comme prevu, le temps est clair et au fur et a mesure de notre avancee, les sommets se denudent de leurs nuages, chose rare a cette epoque de l'annee selon les dires des locaux.
Voyez plutot:

Ces sommets atypiques qui ne ressemblent en rien a nos montagnes francaises se sont formes il y a plus de 18 millions d'annees.
Sous la surface terrestre, le magma qui forma ces montagnes se fraya un passage a travers des couches de roches sedimentaires qui existaient deja, mais sans arriver a la surface, se refroidissant lentement en chemin. Il y a 6 millions d'annees, la pression des plaques tectoniques soulevent le magma froid et solide ( en meme temps que la cordillere des Andes ). Puis des glaciers d'une epaisseur de 900 a 1400 m recouvrirent le tout. Ces grandes masses de glace en mouvement ont erode, creuse, use et rompu la roche sur leur chemin, mettant a nu ce qui etait enfoui.
C'est le meme phenomene qui crea les Torres ( tours ) du parc Torres del Paine au Chili ( voir article precedent ).

La derniere montee de 400m de denivele pour deux kilometres de long est eprouvante ( 35 mn ). Le sentier erode se couvre peu a peu de neige et de glace et a l'arrivee la vue sur le Fitz Roy et la laguna de Los Tres est epoustouflante :

... Un pique-nique memorable les pieds dans la neige, la tete caressee par les rayons du soleil et l'esprit ailleurs.

Mais au fait, savez-vous a quoi correspond le nom Fitz Roy ?
Monsieur Fitz Roy etait le capitaine du bateau " le Beagle " qui en 1839 naviguait a la decouverte de la Patagonie et de ses habitants. Un autre celebre passager l'accompagna dans l'un de ses voyages afin d'etoffer sa theorie de l'evolution. Selon vous :
a/ Robinson Crusoe ?
b/ Butch Cassidy ?
c/ Charles Darwin ?

C'est en l'honneur de ce capitaine explorateur que fut nomme ce mont de 3442m, selon les specialistes, l'un des plus difficile a gravir au monde ( premiere ascension en 1952 par un francais).
Mais on appelle aussi communement Fitz Roy, la chaine de cette partie des Andes, dont trois sommets portent un nom de heros francais : a vous de jouer !

"Voici un rapide croquis sur mon carnet de dessins... " Olivier

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des legendes de l'aeropostale. Nous survolames la cordillere des Andes etablissant les premieres communications par courrier entre Buenos Aires et Punta Arenas ( sud Chili ) ...
Nos prenoms sont Antoine pour le mont a), Jean pour le mont b) et Henri pour le c) ...
Nous sommes, nous sommes...
Un indice se trouve dans la suite de cet article !

En repartant du mirador, nous croisons un finois rencontre quelques jours plus tot au Chili. Malheureusement pour lui, ses deux heures de decalage avec nous ne lui permettront pas de profiter du panorama fabuleux car les conditions changent tres vite et une lourde brume enveloppe desormais tous les monts.

Le retour de l'excursion se fera a un rythme doux, avec la faim, et les jambes un peu lourdes.

Selon vous, qu'est-ce donc ?

on ne se lasse pas...allez faut y aller ! une dernier regard vers ce tresor de la nature

Dans la traversee d'un sous-bois, nous manquons presque un belle rencontre : en pleine conservation lors de notre descente, des bruits atypiques attirent d'abord notre oreille et nous font arreter net. Nous scrutons les alentours et ... ca y est notre regard se pose sur trois pics-verts a tete rouge. Ils martelent le tronc des arbres et semblent se parler.

A pas de velours nous tentons une approche pour les observer de plus pres. Ces oiseaux se nomment ici "carpinteros", les "charpentiers".

Nous passerons une agreable nuit, revant de Saint Exupery, Mermoz et Guillaumet ... OH ZUT... les reponses du QUIZ !!

Ce dimanche 26 avril, nous ferons deux courtes balades et passerons un bon p'tit moment seuls dans la salle video du centre de visite a visionner plusieurs films retracant l'ascension des monts Torre et Fitz Roy.

Le village d'El Chaten

C'est sous un deluge de vent et de pluie que nous rejoindrons en taxi notre bus de nuit en direction de Los Antigos, le long de la celebre route RN 40 (route qui traverse l'Argentine du Sud au Nord sur environ 5000 km).
Le but ici est de passer la frontiere pour se retrouver au Chili et emprunter la carretera australe (autre route mythique).
Arrives donc a Los Antigos nous passons cote Chili, a Chile Chico et un nouveau club des 5 se forme :
Helene la Dunkerquoise ; Olivier le Montrichardais ; Kate la Canadienne ; Bernd l'Allemand ; Amit l'Israelien.

Voici la fine equipe... Nous passerons de bons moments, autour de vins chiliens et de p'tites bouffes maison a discuter et echanger sur nos modes de vie respectifs.
Amit qui vit dans un kibboutz a remporte la palme de l'interet et nous a tous convies a le rejoindre des la fin de l'annee...

Le club des 5 sur le bateau pour la traversee du lac General Carrera en direction de Coyhaique, toujours au Chili.

A Coyhaique, nous devons revoir notre itineraire. C'est la fin de la saison et les compagnies de bus n’assurent pour certaines directions que deux trajets par semaine. Nous decidons a contrecoeur de zapper Bariloche et le parc national Nahuel Huapi en Argentine pour rester au Chili et se rabattre sur le parc national de Villarrica, a la meme latitude.
Nous ne possedons pas le guide du Chili et il est quelquefois difficile de prevoir un itineraire car les offices de tourisme ne renseignent que sur leur propre region ( il y a 15 regions au Chili ).
A 16h ce jour la, nous partirons en direction de la ville d'Osorno. Cependant la seule possibilite d'atteindre Osorno ( Chili ) au depart de Cohayque ( Chili ) est de passer par l'Argentine ( ! ) : aucune autre route n'existe pour ce trajet !
Au passage de frontiere, verification des sacs car il est interdit de transporter des aliments d'origine animale et vegetale ( voir photo article precedent ). Or nous disposons de quelques pommes cueillies dans le jardin de l'auberge de Cohayque...Que faire ? Ces fruits etant tellement agreables apres un long trajet en bus la nuit ? Nous tentons le coup et les dissimulons dans le bus... Mission reussie !
Osorno n'est qu'une etape ou nous nous ravitaillerons et ou nous aurons plaisir a manger dans le marche municipal.

La specialite locale est une soupe de fruit de mers ( 2000 pesos chilenos soit environ 3 euros ). Or vu notre " culture culinaire ", c'est tres difficile de manger des moules sans frites ! Et on dirait meme plus, des moules frites sans biere !! Donc sur la table, tout fut reuni pour nous substanter au milieu d'une ambiance tres locale. Par decence, nous n'avons pas oser photographier les clients du resto, mais croyez nous sur parole, on se sentait vraiment au fin fond d'une province chilienne.

Quelques heures plus tard ( a 22h ), on se retrouve en Suisse... a la Torre Suissa, une auberge dans la ville de Villarica tenue par un couple de petits suisses. Tout y est " nickel chrome ", tres propre et bien agence. La chaleur du poele et le bon p'tit dej nous permettent de bien commencer la journee.

" Me sachant dans la region des lacs, je decidai de deambuler des le matin a la recherche d'infos sur la peche a la mouche ! C'est alors que je fus invite dans une famille chilienne de Santiago venue passer leur long week end du premier mai au bord du lac Villarica. Nous discutames de la vie a la francaise et sachez-le, les chiliens voient les francais comme des gens sales, qui ne se lavent que tres rarement et qui se parfument beaucoup...ne manque que la baguette sous le bras ! Ils sont aussi persuades que nous detestons les allemands, restes nos ennemis depuis fin 1945 ! Surpris par ce decalage et vexe dans ma fierte latine, le professeur que je suis, tenta alors un rapide cours d'histoire, passant de Louix XIV au debarquement de 1944.
Concernant la peche, la ville voisine de Pucon semble etre plus appropriee a mon desir. "
Olivier

" Moi aussi j'ai ete vexee !! A l'auberge il y avait des francais de Bordeaux et quand je leur ai dit que je venais de Dunkerque, ils ont ri de maniere trop moqueuse a mon gout !! La nordiste que je suis fut touchee " en plein coeur " et apres une longue discussion sur les richesses de ma region, j'ai reussi a les moucher ! "
Helene.

En cet apres midi de premier mai, nous travaillerons nos mollets et louerons des velos. Au programme, excursion sportive jusqu'au lac Lican Ray a 28 km.

" Au bout de neuf kilometres, j'ai rebrousse chemin, pedaler sur une longue route droite avec des voitures qui roulaient tres vite ne me plaisait pas ! Je me suis donc " perdue " aux alentours de Villarica dans des chemins de terre bordant des paturages... "
Helene.

" Quant a moi, j'affrontais les deniveles ( 700 m en tout ), pour me retrouver 02h20 plus tard sur une peninsule au bord du lac avec les volcans enneiges pour compagnie.
Malheureusement, voulant immortaliser ce lieu, je m'apercus alors que mon appareil photo ( ou plutot celui de Celine ma cherie qui-me-l-a-adorablement-prete ) avait semble t-il rendu l'ame. Je mangeai mon sandwich et renfourchai mon VTT pour rentrer avant la nuit. Neuf kilometres sur un chemin de cailloux puis vingt-et-un sur la route, et toujours ces fichus 700 metres de denivele, me firent arriver ereinte a la Torre Suissa ! Pendant que je m'etirais longuement et que je jouais un peu avec le chien du proprietaire, Helene nous preparait de delicieuses spaghettis a la bolognaise ! Merci Helene ! Inutile de vous dire que la douche ( si ! si ! je me suis lave... ) et le repas eurent raison de moi et que mon sommeil fut profond. "
Olivier

Ce soir la, nous deciderons de quitter Villarica des le lendemain matin pour nous rendre donc a Pucon ( une demie heure de bus ) afin de se balader dans un parc national ( et oui encore ! ) et de pecher ( pour Olivier ).

Nous voici dans le parc Huerquehue ou nous retrouvons Fanny et Eric rencontres au Torres del Paine et Celine et Yannick, deux suisses.

Marielle nous ayant laisse son appareil photo, voici quelques cliches de lagunes et des Araucarias, les arbres du coin.

Avec un peu d'imagination, on peut voir un squelette de dinosaure !

voici un araucaria

La vegetation est dense et on se sent parfois tout petit...

Au loin le volcan Villarica

pique nique sous le soleil, au bord de la lagune...

un remake de " gorille dans la brume " ?

Sitot rentres, nous mangerons les restes de bolognaise soigneusement conserves...dans une bouteille en plastique ! Et oui on fait avec les moyens du bord !

Dimanche pluvieux, pecheur heureux !

" Ceux qui me connaissent, savent que je me decide souvent au dernier moment ! Aujourd'hui est LE dernier jour d'ouverture de la peche en riviere ! En plus c'est un dimanche ! J'eus la chance de trouver une agence de peche ouverte et je beneficierai meme d'un temps clement durant tout l'apres midi passe sur le rio Liucura.

Recouvert d'une combinaison neoprene etanche et accompagne de Pablo, guide de peche, me voici explorant la riviere. Je peche au lancer avec un rapala ( leurre), les conditions de temps n'etant pas favorables a la peche a la mouche.
Sensation grisante que celle de glisser au fil de l'eau, berce par les remous de la riviere, le leger vent dans les arbres et le bruit du moulinet qui lance et ramene mon fil de nylon. Pablo dirige la barque, le leurre attire la truite et moi je souris a ce moment privilegie !.

Voici ma prise, une truite fario d'environ 2,5 kilos pour 50 cm. Elle s'est elevee a plus de 60 cm hors de l'eau dans un dernier espoir de decrocher l'hameçon de sa gueule... Pour moi, eblouissant spectacle !

un " no-kill " parfait et un Olivier HEU-REUX !

" Un dimanche pluvieux mais bien agreable : avec la pluie qui claquait et le vent qui grondait, j'ai passe toute l'apres midi a discuter autour du poele avec Else, une belge d'Anvers. On se demandait combien de saumons Olivier aurait-il peche... la peche fut fructueuse mais la truite relachee !"
Helene

Dans l'auberge " El refugio" de Pucon, nous passons nos dernieres heures au Chili. Il nous faut remonter jusqu'a Santiago ( 1052 km ) afin de passer la frontiere cote argentin. En effet, nous sommes attendus aux alentours du 20 mai au sud de la Bolivie dans une ferme ou nous travaillerons benevolement en echange du gite et du couvert. Cette pratique se nomme le " woofing "...affaire a suivre...
En attendant, l'Argentine recele encore bien des tresors et les 15 jours qui nous restent se doivent d'etre bien mis a profit.
La plupart des touristes passe la frontiere vers l'Argentine et se rendent directement dans la ville de Mendoza. Nous choisirons de nous arreter, a peine la frontiere franchie, dans le tout petit village de Puente del Inca, a 3 km du parc provincial de l'Aconcagua.

adios Chile...

Dans le tunnel de la frontiere Chili-Argentine a 3200m d'altitude.

L'originalite de ce " bled " reside en son pont naturel de concretions calcaires accumulees depuis la derniere glaciation terrestre.

A vrai dire, ce village est surtout, avec ces 2700m d'altitude, un point de depart pour l'ascension du plus haut sommet du monde en dehors de la chaine de l'Himalaya : l' Aconcagua qui culmine a 6962m.

Ici en ce debut mai, la saison est terminee, et les gardes ne nous autoriseront qu'une petite balade jusqu'au mirador.

La tete dans les sommets...

... et les pieds sur terre!

" Pour mon futur beau frere cheri Guillaume, je me devoue corps et ame et affronte en espagnol les guardaparques ( gardes provinciaux du parc ) afin d'obtenir le maximun d'infos sur l'ascension de cette montagne."
Helene

vue opposee a l'Aconcagua avec les plissements rocheux de la Cordillere des Andes.

" Guillaume ! Accroche toi ! Tu devras louer une mule pour porter l'equipement et surtout t'habituer 2, 3 jours a ces altitudes vertigineuses ! "
Helene.

Pour notre part, nous ne pourrons nous resigner a quitter cette vue si vite, et profiterons d'un temps superbe ( il a neige la veille ! ) pour faire une sieste reparatrice en plein soleil, fourbus par les trajets en bus et l'altitude.

Nous mettrons meme le reveil car le bus qui nous ammene a Mendoza part a 17h. Toutefois, nous tentons le coup... de pouce !
Rallier Mendoza en stop ( adedo en castillan )... et ca marche !

Esteban, un jeune camionneur nous emmene dans son semi-remorque.

" On n'a pas attendu tres longtemps jusqu'a ce qu'un camion s'arrete...Ouais ! genial ! un camion !! Esteban au volant, Olivier sur la couchette et moi devant... J'adoooooore les camions ! un super moment ...! Les paysages magnifiques defilaient sous nos yeux au son de la radio locale et des conversations avec esteban. Ces 3h30 de voyage sont passees trop vite et quand il a fallu " sauter " du camion, j'ai eu un pincement au coeur, j'etais partie pour remonter toute l' Amerique dans le semi remorque ! ".
Helene

" Ah le mate ! Enfin un mot sur cette boisson, sur ce rituel, sur cet esprit argentin !
Le mate est une infusion d'herbes que l'on trouve partout (!), vendue en sachet de 500gr par exemple. Ces herbes de pin, d'eucalyptus et autres (?) proviennent de deux provinces du nord du pays. Les argentins en boivent de 1 a 5 litres par jour ! La preparation du mate et sa degustation font partie de la culture du pays.
Il vous faut remplir au 2/3 votre calebasse d'herbes -- la calebasse etant de recipient le plus populaire --, puis la remplir d'eau fremissante. Il ne vous reste plus qu'a boire (sans vous bruler la langue...) avec votre bombilla... La bombilla est une paille munie d'un filtre a son extremite afin d'empecher des residus d'herbe de remonter jusqu'a votre gosier. La aussi, il existe tous types de bombillas, en or, argent, gravees...
Une fois vide, il vous faut remplir le calebasse et la passer a votre voisin, dans le sens des aiguilles d'une montre car le mate se partage... et la bombille reste la meme. Le mate pur se dit "amargo" et "dulce" avec un peu de sucre.
Durant une pause de controle de son chargement, c'est tout naturellement qu'Esteban nous prepara un mate, sortant des soutes de son camion sa bouteille de gaz et tout l'attirail...
Sachez que tout argentin qui se respecte se promene toujours avec un thermos d'eau chaude, son herbe, sa calebasse et sa bombilla para tomar (pour boire) son mate ou et quand il le souhaite... par tres pratique mais authentique !
Je tacherai de ramener en France une bombilla... et on s'debrouillera pour les herbes. "
OlivierOR

Nous vous quittons ici sur une bretelle d'autoroute a Mendoza, sains et saufs a la recherche d'un hotel !
A bientot !

Trek a 51´43

2009-04-21T00:59:00.043+02:00

Bienvenue en Patagonie australe chilienne.
Presque au bout du monde, a 51degres 43' de latitude sud.

Nous sommes seulement a 03h30 de El Calafate (Patagonie argentine) et avons donc passe la frontiere pour se rendre dans la ville de Puerto Natales.

Et pour entrer au Chili, sachez qu'il est strictement interdit de passer la frontiere avec des aliments d'orgine animale et vegetale...

Nous logeons chez des babas cool et nous disposons d'une cuisine geante...mais sale, cela ne nous a pas empeches de gouter le vin local !

C'est d'ici que nous organiserons notre trek dans le parc national Torres Del Paine.

Et le mot organisation n'est pas a prendre a la legere : nous partons 6 jours et 5 nuits en autonomie complete dans ce parc d'ou emergent de la pampa de fabuleuses montagnes granitiques.

Concernant l'equipement, nous louerons :

-- 1 tente trois places (chere mais spatieuse pour nos gabarits, resistante aux conditions climatiques que nous pensons rencontrer) ;

-- 2 tapis de sol ;

-- 2 paires de batons de marche (necessaires pour s'equilibrer et dynamiser l'allure de marche) ;

-- 1 popote ;

-- 3 petites bouteilles de gaz.

Pour la nourriture, nous etablirons une liste precise et calculee sur 7 jours afin de ne dependre d'aucun refuge et de ne pas se charger inutilement. Nous vous livrons le contenu d'un de nos sacs :

-- 1 paquet de 250 gr de riz ;

-- 1 paquet de 200 gr de pate "cheveux d'ange" ;

-- 4 paquets de nouilles chinoises precuites (80gr) ;

-- 1 paquet de 5 saucisses type "knacki" ;

-- 1 paquet de fromage en tranche ;

-- 2 sachets de soupe en poudre ;

-- 2 sachets de jus de fruits en poudre ;

-- 6 paquets de biscuits ;

-- 13 barres de cereales ;

-- 1.5 plaque de chocolat ;

-- 2 sachets de raisins secs ;

-- 2 sachets d'amandes ;

-- 2 pommes.

Le peu de place restante sera ocupee par nos vetements et le necessaire du bon campeur (lampe frontale, couverture de survie, trousse de secours...).

Apres trois jours pour louer, acheter, rassembler, entreposer et fermer nos sacs, nous sommes gonfles a bloc pour gambader comme des guanacos dans la montagne.

le guanacOlivier...

Nous vous retranscrivons ici le trek au jour le jour comme nous l'avons vecu. Pour mieux nous suivre, voici une photo du parc et un reperage des lieux de chute en couleur...

JOUR 1 :

de l'ADMINISTRATION jusqu'au campement PAINE GRANDE ;

du crayon rouge au crayon violet : distance : 17 km ;

temps de marche effective (c'est a dire avec nos pauses pipi, grignotage, photos et films...) : 06h00.

Le bus nous depose dans le parc a la fin de son trajet vers 12h00. C'est pour des raisons d'economie concernant un trajet en bateau, et par envie d'aller calmement a la rencontre de l'atmosphere de cette Nature sauvage, que nous debutons le trek par cette portion. Chacun de nos deux sacs pesent entre 15 et 18 kg...

Ce sentier relativement facile nous met en jambe.

Un bon rythme de marche et des pauses regulieres pour admirer le paysage et ressentir cette calme solitude du marcheur... ainsi que grignoter quelques fruits secs... nous permet d'atteindre la zone de campement juste avant la tombee de la nuit, soit 18h30...

et de monter illico presto la tente ! Nous ne tardons pas non plus a manger nos 80 gr de nouilles dans une cuisine chauffee a disposition des campeurs.

Premiere nuit donc en tente...

« Premier jour tres agreable malgre le poids du sac. Ce sont mes yeux qui ont le plus « travaille » donnant a mon esprit un sentiment de relachement et de liberte... Waouh l’effet des grands espaces. »
OlivierOR

« J’ai eu froid cette nuit la, mais vous savez, ce froid glacial qui transperce peu a peu la peau, la graisse et qui s’installe toute la nuit dans les os. Ce matin-la, le sonnerie du reveil fut une liberation et en moins de deux secondes et demi, j’etais levee ! »

Helene

JOUR 2 :

Aller-Retour campement PAINE GRANDE jusqu'au mirador du glacier GREY

du crayon violet au crayon jaune : distance : 12 km ;

temps de marche effective : 06h00.

Nous nous levons avec la pluie... Une demie heure plus tard nous dejeunons avec Fanny et Eric qui terminent leur W et nous rassurent sur le temps dans le parc Torres Del Paine : les quatre saisons ont quelquefois rendez-vous le meme jour !

Le " W " est l'appellation du circuit que nous allons effectuer : lorsqu'on le trace (sans la partie de l'ADMINISTRATION), cela forme la lettre W.

Sur les coups de 10h00, nous profitons donc d'une acalmie et remontons le sentier en direction du mirador du glacier Grey.

Pour cet aller-retour, on laissera la tente et les gros sacs au campement.

Voici le fameux glacier Grey...

Photos sans trucage, aucun !

« Quelle belle marche ! L’arrivee au mirador est splendide, les reflets du soleil sur la glace et le lac donnent au lieu un sentiment d’irrealite. Les icebergs detaches me rappellent que l’air est frais... en fait je marche blouson ouvert en bras de chemise, et meme, pour le retour je me mets a courir dans les descentes, sautant a l’aide des batons des blocs rocheux, devalant comme un skieur les pistes glissantes. Mes jambes et mes genoux m’etonnent et ca fait un bien fou ! Deception toute relative en arrivant au campement, il n’existe plus de tee-shirt souvenir du trek W... tant pis, j’oublierai cet achat sous une douche chaude, puis froide pour tonifier les jambes. Ce soir, stretching oblige ! »
OlivierOR

Nous profitons egalement de belles couleurs automnales digne d'un ete indien...

JOUR 3 :

du campement PAINE GRANDE jusqu'au campement BRITANICO ;

du crayon violet au crayon bleu : distance : 13 km ;

temps de marche effective : 07h00.

Nous plions la tente pour la premiere fois et "rechaussons" notre "baluchon". Le ciel est degage, le soleil brille... au bout d'une demie heure, nous enlevons nos "couches" (blouson et polaire).

L'eau est prise directement a la riviere...

Les vues sur le lac et les pics du Paine Grande sont splendides.

Comme nous marchons d'un bon pas, nous changeons nos plans : nous irons dormir au campement Britanico au lieu du campement Italiano. Plus rapide d'acces, mais plus sombre et humide, la plupart des randonneurs s'y arretent afin de rejoindre ensuite le mirador Britanico en un aller-retour sans sac dans la matinee. Pour nous, c'est donc ici que les choses se compliquent !

L'ascension jusqu'au campement, le long de la "Vallee Francaise" est difficile : tres expose au vent, le sentier debute sur un pierrier.

La nous sommes bien contents d'avoir loue chacun une paire de batons de marche ! Ce sont de veritables appuis supplementaires qui nous equilibrent, nous hissent et nous propulsent le long du chemin.

Le paysage qui defile (defile pas si vite que ca mais defile quand meme...) est tres varie, tantot on se retrouve dans des bosquets aux couleurs automnales dignes encore (!) d'un ete indien au Quebec, tantot nous sommes proche du ruisseau, assourdis par la force du courant. Le sentier devient boueux et glissant...

C'est tres different des marches des jours precedents et la nature nous offrira une vue sur un glacier et un ciel clement...

Ereintes et fiers de nous, nous arrivons HEUREUX au Britanico... vide de tout signe de vie ! Nous sommes les seuls a dormir ici cette nuit, entoures du ronronnement du ruisseau alimente par la fonte des glaces et sous un ciel etoile comme seul l'hemisphere sud peut en offrir !

« Aujourd’hui encore, merci mes jambes ! Tout autre effort que celui d’hier mais je ne ressens aucune douleur. C’est tres agreable d’etre porte par les paysages, par le plaisir de l’effort la beaute des lieux... et la simplicite de la nature. Le soir au campement je me prends pour Charles Ingalls allant chercher de l’eau a la riviere... Mais la nuit tombee.. le courage me fait vite defaut pour aller chercher seul cette meme eau... a deux c’est mieux ! Bizarre cette peur qui revient du plus profond de soi, repensant sans le vouloir aux extraits de films d’horreur qu’on avait enfouis et ou la, perdu en pleine Nature « hostile », je dois me forcer a relativiser, a penser que ce ne sont que des effets speciaux... !! La realite du ciel etoile parviendra lentement a m’apaiser mais la nuit fraiche dans mon sac de couchage trop etroit aux jambes restera agitee. »

OlivierOR

« Pas tellement trouillarde d’habitude, au campement Britanico j’ai eu a plusieurs reprises le coeur qui s’est accelere... Une heure apres notre arrivee nous etions completement dans le noir, avec pour seule compagnie le bruit de la riviere et le chant du vent dans les arbres. Heureusement, un ciel etoile comme jamais me rassurait un peu... Nous avons mange abrites sous une vieille toile tendue entre deux arbres et quand Olivier est parti chercher de l’eau a la riviere je me suis retrouvee toute seule pendant cinq minutes... et j’ai eu le temps de m’imaginer des histoires dignes de films d’horreur. Apres m’etre mise en « pyjama de trek » : maillot, deux polaires, blouson, bonnet et gants, je me suis glissee completement frigorifiee dans le sac de couchage et j’ai tente de dormir... sauf qu’une envie pressante me fit hesiter pendant un p’tit moment ; j’y vais, j’y vais pas, j’y vais, j’y vais pas... J’ai finalement opte pour la premiere solution : bouger allait peut-etre me rechauffer. La fatigue et le froid ont eu raison de moi et je suis finalement tombee dans un semi sommeil. Toute la nuit, j’ai attendu la sonnerie du reveil et quel soulagement a cinq heures du mat’ quand il a fallu se lever ! »

Helene

JOUR 4 :

du campement BRITANICO jusqu'au MIRADOR puis jusqu’au campement LOS CUERNOS

du crayon bleu au crayon vert : distance : 13 km ;

temps de marche effective : 06h30.

Objectif des l’aube : rallier le mirador a une heure de notre campement (oui NOTRE campement !). La fatigue de la veille semble s’etre dissipee... Est-ce le stretching du soir ou le rythme des journees qui s’enchainent ?

Nous esperons observer le lever de soleil sur les sommets environnants : le cerro Forteleza, le cerro Escudo... malheureusement, des notre lever, le temps ne semble pas de la partie : pluie fine, nuages denses et bourrasques de vent.
Pendant les vingt premieres minutes de l’ascension c’est avec notre lampe frontale que nous reperons tant bien que mal les balises jaunes du chemin. A la lueur du jour nous arrivons sur la derniere portion, la plus exposee au vent !

C'est dans des moments comme cela qu'on sent la puissance de la nature.

La vue est completement bouchee et on doit vite s’abriter contre une barre rocheuse pour eviter la pluie cinglante et le froid percant.

Malgre ce temps, les pics sont impressionnants... et semblent pouvoir dechirer ce voile de nuages.

Une barre de cereales et s’est reparti ! Nous n’avons guere le temps ni l’envie de rester (vu le temps)... et la journee sera longue.

Retour au campement : nous faisons le plein d’energie avec un p’tit dej consequent :des pates !

Vite fait et bien fait (sinon les sacs ne ferment pas !) nous plions bagages... et empruntons le meme chemin que la veille en descente cette fois. La pluie n'a pas cesse, nous sommes emmitoufles dans toutes nos epaisseurs et recouverts de notre blouson impermeable, tout comme nos sacs. Nous ne profitons guere de la vue, etant concentres sur chacun de nos pas pour eviter boue flaques d’eau, cailloux... sans compter le vent qui nous desequilibre !

Pas de photo ici vu les conditions !!

Environ deux heures plus tard, une premiere pause bien meritee au campement Italiano.

Tout change : les paysages, les montagnes font place aux lacs, la pluie et le vent au soleil ! Restera la boue sur le chemin !!

Nous ne serons pas mecontents d’arriver au campement payant « Los Cuernos » ou nous pourrons beneficier d’une douche et d’un refectoire chauffe au poele a bois - bien pratique pour chesser les sauchettes !

" Comme il aurait fallu payer le gaz pour cuisiner, c’est comme deux malheureux qu’a travers les bourrasques de vent nous avons utilise notre propre bruleur sur les marches du refectoire."
Helene

L’endroit est vente, plus chaud... donc Helene a super bien dormi.

« Quand la marche de la journee est terminee, on est lessive... Mais c’est a ce moment la qu’il faut justement etre efficace afin d’aller se coucher le plus rapidement possible !

1/ Trouver un emplacement : un endroit plat sans trop de cailloux ;

2/ Monter la tente ;

3/ Si c’est possible, prendre une douche ;

4/ Preparer le repas ;

5/ Deguster les 80gr de nouilles et LA saucisse de Strabourg (Hum c’est bon !).

Quand on s’est depense comme cela toute la journee, un rien nous regale, et j’aurai bien multiplie par quatre les doses... Mais puisque tout etait prevu et calcule a l’avance, ce que l’on mange en plus un jour, c’est ce que l’on ne mangera pas le lendemain... »

Helene

« Je suis tres satisfait des achats que j’ai faits pour mon voyage. Dans des conditions comme aujourd’hui, blouson, polaire, chemise, pantalon, collant ont tenu leur role assurant etancheite et ventilation. Mes chaussures sont tres bien adaptees et mon sac a dos offre ce que l’on attend de lui : maintien et astuces de rangement. Aussi bien equipe j’ai attrape plusieurs fous rires sous le vent et la pluie, heureux d’y etre ! »

OlivierOR

JOUR 5 :
du campement LOS CUERNOS jusqu’au campement TORRES

du crayon vert au crayon orange : distance : 18 km ;

temps de marche effective : 07h00.

Nous partons gaiement de ce campement avec d’autres francais que nous retrouverons le soir meme. 11 km de balade sur pres de 4 heures avec le soleil et la sensation bizarre « que c’est presque fini ! » sniff sniff...

La couleur de la roche est de toute beaute

Photos prises dans la partie plutot facile...

Et la, p’tit point de vocabulaire : pourquoi en espagnol le verbe « monter » se dit « subir » ? « Parce que parfois tu la subis la montee !! ». Ce fut notre cas jusqu’au campement TORRES, pendant 7 km ! Pas vraiment epuisant, mais un effort constant qui nous fera arriver HS !

Pas mecontente d'etre arrivee !

Quelques engueulades pour monter la tente... mais au moment du repas, nous retombons d’accord sur le fait de vider les reserves : une solution pour alleger le sac et bien se remplir la panse. Faites-nous confiance, nous nous regalerons ce soir-la !

Nous battons egalement le record du coucher : avant les poules des 19h30 ! Une bonne raison a cela en plus de la fatigue : pour finir en beaute, nous irons voir le soleil se lever sur les Torres le lendemain, donc reveil a 05h00 !

« Longue marche aujourd’hui, avec de longs moments de solitude, a ne plus savoir si c’est moi qui observe la nature ou si c’est la Nature qui m’observe...Les condors planent au loin. Prendre le temps de scruter leur vol avec mes jumelles est un plaisir intense et une grande chance. Je sens que le trek touche a sa fin meme s’il reste de beaux sentiers, et durant mes pauses, je repense et revois ces moments forts des jours passes au Torres Del Paine. Je ressens profondement que randonner ainsi de jour en jour, en autonomie et quasiment seul sur les chemins, m’aura fait communier avec la Nature et communier avec moi meme comme d’une facon rare dans mon existence. Oui on peut devenir accroc a cette sensation de pure liberte. »

OlivierOR

"Suivant les conseils d'Olivier qui tenait cela de sa grand-mere Emilie qui courait jambes nues dans la neige pour avoir chaud quand elle etait petite. J'ai essaye de rechauffer mes glacons de pied en les noyant dans la riviere, riviere qui descendait directement du glacier !
Et ben ca marche ! Pendant 10 minutes je n'avais aucune sensation...et peu apres comme par magie mes pieds se sont rechauffes !
Un de ces remedes de grand-mere dont je tacherai de me souvenir ! "

Helene

JOUR 6 :

du campement TORRES jusqu’au MIRADOR puis jusqu’a l’hosteria TORRES

du crayon orange au crayon noir : distance : 10 km ;

temps de marche effective : 05h00.

Bip Biiiiiiiiip Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip. Il est 05h00, le Chili s’eveille. Habillage hyper rapide, nous jaillissons de la tente, lampe au front pour gravir l’ultime mirador de ce trek !

Une p’tite grimpette de 20 minutes avec deja un bon denivele jusqu’a atteindre une montagne de cailloux !

« Premier sur place – chose rare dans mon cas ! – je pouvais voir les lumieres des autres randonneurs sur le chemin plus bas. Je commencais alors a gravir cette enorme butte de cailloux et de rochers, le soleil allait bientot faire son apparition et je me savais a l'heure...merci Helene pour le reveil !J'allais le plus a gauche possible sur la crete de cailloux pour profiter de la vue la plus large sur ces tours de granite et la lagune a leur base.Quel pied ce p'tit dej' a trois : le soleil, les Torres et moi.

partage de ce moment en video

Les Torres a 10 minutes d'intervalle...

Mais ouh! que la fin de matinee fut dure a avaler ! En suivant de mauvais conseils sur la duree du trajet retour, soi disant 06h00, je suis descendu bien trop tot du mirador Torres. Oui j’y ai vu le soleil se lever et les tours s’illuminer, mais j’ai rate l’embrasement des pics au plus fort du lever du soleil... J’avais deja quasiment devalle la pente de rochers, pour commencer a plier la tente, lorsque je me suis retourne.

J’ai regrette ces minutes mal calculees. Je m’en suis voulu de ne pas avoir profite « de l’instant », la en haut, pensant un peu trop au retour ! De retour au campement, plier la tente seul m’aidera quelque peu a passer mes nerfs ! »

OlivierOR

" A mi chemin du mirador Torres, a 6h30 du matin, quand j'ai vu ce qui m'attendait encore...j'avais envie de pleurer ! : des cailloux, des rochers et des cailloux...

A l'aide des mains et des genoux, j'ai fini par y arriver et quel spectacle...EPOUSTOUFLANT: le soleil qui frappait les tours leur donnait une couleur irreelle tirant sur un jaune d'une intensite eblouissante. Le temps de manger une barre de cereale en guise de p'tit dej et il fallait deja redescendre..."

Helene

Reflet des Torres dans la lagune...

De retour au campement, nous nous mettons des lors en route a 09h00, histoire de ne pas rater le seul bus qui part chaque jour a 14h00 de la luxueuse hospedaje Torres. Nous laissons derriere nous ces paysages magnifiques qui nous aurons enchantes au cours de cette petite semaine. Nous descendrons en bonne compagnie, avec nos 6 copains francais : Lydie et Vincent des Hautes Alpes, Stephanie et Jeremy, Sebastien et Phillipp de Toulouse.

Nous arriverons bien avant l’horaire prevu (sic !) et prendrons meme le temps de cuisiner nos dernieres nouilles sur les marches meme de l’hosteria !

Le confort douillet du bus eu raison de nous et nous ne verrons rien du trajet jusqu’a Puerto Natales !

Apres une bonne douche, rendez-vous s’etait donne entre francais, au resto « La casa de Pablito » : congre, saumon, biere, vin, glace et flan pour les gourmands.

Nous resterons encore deux jours a Puerto Natales histoire que nos genoux degonflent et que nos habits sechent.

Heureusement que le patron de la laverie m a prete des habits le temps que mon linge soit lave car je n'avais plus rien a me mettre sur le dos !

Enchantes et conquis par le parc Torres Del Paine, nous decidons de signer pour d’autres balades dans le parc naturel Los Glaciares a El Chalten en Argentine.

A bientot et prenez soin de vous.